mistar

А какой диск? Это часом не Seagate был? Озвучь, pls, точную модель накопителя...

Сталкивался с подобным эффектом, в случае, если на двух машинах стоит Windows с одинаковым серийным номером (как правило, OEM или Retail).

Двигатель 1.3л - штатный двигатель для ВАЗ-21011. размерность 79х66.

Сочетание кузова 2101 или 21011 и двигателя 2103, если мне не изменяет память именовалось ВАЗ-21016 . Выпускались эти машины мелкосерийно для нужд МВД. В 70-е годы использовали кузов 2101, после 1982 - 21011. Последние машины, выпущенные после 1985г. комплектовали двигателями 2106.

В принципе новый карбюратор 2108 на двигателе 2101 лучше, чем неисправный 2101 или 2105. Но в мощностных режимах он будет заметно переобогащать смесь (возможны проблемы с СО/СН при проверке), и возможна неустойчивая работа двигателя на переходных режимах, из-за различий в регулировках. Для двигателей 2101, 21011, 2105 существует вариант карбюратора с маркировкой 21051. Кстати, в этом случае не придется "мудрить" с тягой газа, т.к. он стыкуется с существующей.По второму вопросу советую посмотреть тут: _http://ecovoice.ru/blog/renewable-energy/1336.html

Ультрафиолет не всегда помогает, к сожалению. Если в антифризе нет флуоресцентного красителя, то разглядеть его следы в ультрафиолете - проблематично. Обычно в антифризы добавляют красители сине-зеленого или красного цвета.Что касается крышки радиатора, то если она исправна - жидкость должна уходить в расширительный бачок. А вот из под его пробки (которую в последние годы делают из отвратительного пластика) она имеет законное право уходить наружу при переполнении бачка.Есть еще одно место течи, про которое до определенного момента можно даже не догадываться - кран печки. Если с него не льет струей, то шумоизоляция под ногами пассажира, до определенного момента изображает из себя "памперс", и не дает обнаружить утечку. Легко определяется на ощупь и снятием коврика. Кстати, сушить шумку от антифриза - практически бесполезно, проще ее выкинуть и сменить на новую, т.к. разлагаясь на воздухе этиленгликоль дает "кислотный компресс" от которого слезает краска и гниет днище.

Если между патрубком радиатора и резиновым (при плохо затянутом хомуте), то течет "на холодную". А вот если трещина в металле (по припою), то как правило льется именно при нагреве, а на холодном двигателе трещинка смыкается. Герметик накладывался снаружи, им обмазывался стык бачка радиатора и патрубка бачка. Поэтому риска засорения системы не было. А так - хорошо знакомо, видел на нескольких машинах, собранных "горе-мастерами" на одном герметике. Согласен. На ВАЗ-21011 выпущенной в далеком 1978г. большинство резинотехнических изделий еще "родные". На более молодой 21043, с пробегом в пять раз меньше - уже многие резинки пришлось поменять...P.S. Трещина образовалась на патрубке радиатора, т.е. патрубок отвалился по впайке в нижний бачок. Резиновому - хоть бы что...

У меня на трех машинах семейства 2104-2107 после пробега в 15-20ткм обнаруживались следы антифриза в районе нижнего патрубка радиатора (медного). На 2101-21011 такого не замечал. Подозреваю, что из-за видоизмененой передней панели и радиатора, их взаимное положение с двигателем изменилось, и из-за этого формованный шланг садится на патрубок с некоторым перекосом. При работе двигателя и достаточно жесткой резине шланга - со временем в месте впайки патрубка в бачок радиатора появляются микротрещины. На холодном двигателе течи через них нет, а на горячем - то, что просачивается, как правило очень быстро высыхает. Видно зеленовато-синие высохшие потеки, если подлезть с зеркальцем снизу, или посмотреть при снятом брызговике двигателя. На 21074 "лечил" установкой патрубка на герметик. В итоге примерно на 57ткм образовалась кольцевая трещина на патрубке, посреди Ленинградского шоссе, и едва успел убежать в ближайший двор, поливая дорогу Тосолом, что подтвердило правильность догадки трещинах. На 21043 пока не трогаю, пробег 36ткм, утечка примерно 100г в год.

Как обещал - показываю снятие телескопической тяги пускового устройства карбюратора "Озон":1. Исходное состояние - сторона карбюратора обращенная к салону. "Подсос" обязательно вдвинут до упора (иначе не снять). Аккуратно беремся за тягу двумя пальцами и толкаем средний "стаканчик" вверх, а он в свою очередь вытягивает тонкий нижний из отверстия в рычаге. Как только нижний стаканчик выйдет за пределы рычага выталкиваем ось через прорезь.2. Так должна выглядеть тяга после выполнения п.1. Для ее извлечения поворачиваем ее на 90 градусов против часовой стрелки (если смотреть со стороны салона) и выводим из паза в сторону карбюратора. Тяга окажется в руке.

Уже не вписываюсь в эту цепочку :-) Дома: Nikon - Intel - ATI Radeon. На работе: Nikon - Intel - nVidia Quadro.

В выходные возьму у отца 21043 и посмотрю повнимательнее. Давно уже под капот "классики" не лазил. Изменением конструкции считаться не будет, т.к. заводом изготовителем предусмотрена вариантная комплектация данного двигателя (2103) разными карбюраторами. На двигатель 2103, допускается установка карбюраторов моделей 2103, 2106 (Вебер), 2107 (Озон), 21053 (Солекс).Топливный фильтр конструкцией автомобиля ВАЗ-2105 и его модификаций с карбюраторными двигателями не предусмотрен. Заводом допускается установка топливного фильтра низкого давления до (!!!) бензонасоса. Применение топливных фильтров от инжекторных двигателей может привести к "топливному голоданию" т.к. диафрагменный бензонасос не может создать необходимой разницы давлений для нормальной работы такого фильтра. Иллюстрацию, как выглядит "правильное" подкапотное пространство на 21053 (2107, 21043) попробую изобразить в выходные, если погода позволит. Так что можно подкинуть вопросов, чтобы я знал, на какие места обращать внимание при съемке :-)

Машину можно купить в кредит..."Права" можно просто купить...Умение ездить - либо есть, либо его нет, и увы дано не каждому. Купить его невозможно. А вот амбиций и гонору у многих "наездников" - выше крыши. Раньше (примерно четверть века назад), когда я только начинал ездить, отношения на дороге были другими. Основную массу за рулем представляли люди умеющие ездить, и понимающие что они делают за рулем. Сейчас, особенно с появлением доступных автокредитов за руль сели "домохозяйки" и "пионеры", которые находясь за рулем, порой даже не осознают того, что вытворяют. Наглядный пример - минут сорок назад типичная "домохозяйка" с телефоном у уха, за рулем "Пыжика", явно отсчитав три щелчка поворотника, не глядя в зеркала выруливает по диагонали от тротуара через три ряда, заставляя всех оттормаживаться в пол - на мой взгляд яркий пример "наездника" совершенно не осознающего своих действий. Увы, но с каждым днем ездить по Москве и ближайшему (в радиусе 50..70км) Подмосковью становится противнее и противнее. Причем перемен к лучшему ждать не приходится, так как уже большую часть потока составляют те самые "кредитоводители", для которых основное правило на дороге - "я всегда прав, если у моего оппонента машина меньше или дешевле моей".

В целом, так оно и есть. Старые объективы - вещь хорошая, но они нужны при неспешной съемке. Для оперативной или "туристической" съемки, на современных фотоаппаратах они увы малопригодны. Эргономика у всех моделей Nikon схожая. А вот размеры корпуса аппарата - различаются, поэтому некоторые аппараты лежат в руке удобнее, некоторые нет. У Canon свои понятия об эргономике, и для меня они непривычны, и из-за этого аппараты от Canon для меня неудобны. При изменении фокусировки диафрагма менятся не должна. Она может изменятся при изменении фокусного расстояния (зуммировании). Объективы с неизменяемым при зуммировании отверстием диафрагмы, как правило довольно громоздки, и тяжелы, из-за необходимости использования линз большого размера (чтобы при максимальном фокусном расстоянии получить необходимое значение диафрагмы). Обычно такая оптика относится к "профессиональной" и ценник на нее заметно выше. Что касается "китового" объектива, то у него обычно диафрагма меняется от 3.5 на коротком конце, до 5.6 на длинном. При фокусном близком к 30..35мм значение диафрагмы, как правило близко к 4.0, что вполне достаточно для 80% любительских кадров. Это значит, что фокусировка данного объектива производится перемещением задней группы линз. Соответственно передняя линза не вращается, что облегчает применение поляризационных фильтров и лепестковых бленд. Да и в части пылезащиты такие объективы немного лучше, чем те, у которых наводка на резкость происходит путем перемещения передней линзы или всего линзоблока. Ручная фокусировка у таких объективов есть, и (по крайней мере для многих моделей Nikkor) в ряде случаев позволяет "ручную доводку" при автофокусировке (режим А/М).

Хорошая полировка отнимает довольно много сил и времени. Поэтому для ВАЗовской классики с ее лобовым стеклом в резинке - считаю проще сменить стекло. Цена вопроса в пределах 1000 рублей и 15 минут на снятие/установку. Для иномарок и семейства 2110, с их вклеенными стеклами - полировать можно. Но руками, а не машинкой, иначе начнутся "оптические безобразия". Чтобы убрать следы от щеток на 2110 (пробег за 100ткм) ушло около 3-х часов. Полировал тампоном с пастой ГОИ и керосином. Нужно взять тягу двумя пальцами за нижнюю часть (самый тонкий латунный стаканчик) и "впихивать" его подушечками пальцев вверх, одновременно выводя из прорези на рычаге заслонки. Честно говоря - проще показать, чем описать это действие словами. К этому штуцеру должен быть подключен шланг вакуумного регулятора опережения зажигания, если мне не изменяет память. Если его нет, то машина "тупит" при разгоне, и очень ощутимо. Для классики существует свой собственный вариант "Солекса" с индексом 21053-1107010. В магазинах он иногда встречается. Но по моему личному мнению, Солекс, гораздо "капризнее" чем Озон. Да, на первых порах, после замены неисправного карбюратора на исправный - появляется чувство "экономии" и "приемистости". На самом деле Озон при нормальном подходе дает более устойчивый результат, особенно при работающей системе ПХХ, которая у него имеет более широкий диапазон работы. Ездил и на Озоне, и на Солексе, на одной машине - Озон оказался лучше.Приемистость у машины с Озоном зачастую хуже из-за неработающего, как надо, пневмопривода второй камеры. Если вторая камера открывается вовремя и полностью, то Озон оставляет далеко позади Солекс, т.к. его исходные данные рассчитаны не столько на "экологию", сколько на реализацию мощностных режимов работы двигателя.

Снимается без разборки чего-бы то ни было, в одно движение руки. Ставить правда менее удобно, но тоже можно. Промыть тягу без снятия с карбюратора - практически нереально.

Очень напоминает старую проблему телескопической тяги заслонок карбюратора - "затирание" стаканчика пружинки. Я бы попробовал снять тягу, и как следует промыть ее ацетоном, после чего проверил бы на легкость перемещения "стаканчика" и отсутствие проблем с пружинкой. Было несколько раз, на разных машинах. Практически всегда, проблема была в липкой смоле, либо изгибе тяги (на новом карбюраторе). Когда тяга перемещается легко и свободно - проблем нет. А когда ее "подклинивает" в "поджатом состоянии, то заслонка не закрывается полностью, и в дополнение к системе ХХ работает главная топливная система, обогащая смесь. Выловить тяжело т.к. иногда достаточно легкого воздействия, или остановки-запуска двигателя, чтобы тяга пришла в нормальное состояние до следующего раза.Болезнь встречается на всех карбюраторах "Veber-32DKR" и его производных (карбюраторы с маркировкой: 2101, 2103, 2106, 2105, 2107).P.S. Смазывать телескопическую тягу чем-либо - категорически нельзя (!!!). Ее нормальное состояние - сухая и чистая.

К нему мешает подлезть с головкой кронштейн поперечной тяги подвески (тяги Панара). Точнее подлезть можно, но не слишком удобно. Какой двигатель, и точное название модели карбюратора? (слишком сильно отличаются между собой "Озон" и "Солекс").

Скорее, сильно зависит от поставленных целей и задач. Если камера приобретается, для того, чтобы иногда делать полсотни семейных снимков в "Р", и отпускной фотосессии, то кита вполне может хватить. Если же камера нужна для решения каких-либо творческих задач, то оптика выбирается исходя из поставленных целей и бюджета. Обратное решение - покупка оптики, потенциал которой намного превышает потребности, как правило приводит к тому, что ее возможности практически не используются. Покупать же стекло, с прицелом на то, что "в следующей пятилетке я сфотографирую с его помощью шедевр" - вряд ли актуально для 90% тех, кто держит в руках камеру.P.S. Несмотря на собранный мною за три года парк оптики - от китового AF-S 18-55/3.5-5.6VR отказываться не стал, т.к. этот объектив вполне перекрывает мои потребности при "случайной съемке" (фотоаппарат обычно катается все лето со мной). Ну, а если делается вылазка для фотосессии - место "кита" занимает нужный зум или фикс.

Труба выпуска 70-х годов из "резерва". 18ЛК5Б. Какая она по счету - сказать не могу, т.к. ее предшественница была выпущена в 60-е годы, в отличии от самого телевизора выпуска начала 50-х. Лампы естественно тоже менял, подбирая их из списываемой аппаратуры. В отличии от телевизора - там они практически не работали, и соответственно катоды мало изношены. Т.к. все элементы соответствуют изначальной схеме, то использование ламп и кинескопа более позднего выпуска по отношению к шасси, потерей аутентичности я не считаю.

Телевизор рабочий до настоящего времени. Правда в/ч тракт сейчас не используется, т.к. нынешняя частотная сетка конвертера в подъезде не совпадает с 1, 2, 3 каналами МВ диапазона. Пришлось аккуратно подпаять несколько деталюшек к выходу видеодетектора и входу УНЧ, чтобы подключится к видеомагнитофону (в качестве тюнера). Ну и емкости КЭ-2 за более чем полвека, изрядно подсохли, поэтому фон 50гц явно прослушивается в динамике.Швейная машинка Singer образца 1906г. тоже имеется, и вполне работоспособна .

А что припоминать? Прекрасный аппарат, уже больше полувека в строю. Выпускался сразу несколькими заводами (Ленинград, Александров, Воронеж, Баку) в различных модификациях. У меня Воронежский. Название КВН-49 образовано от фамилий его разработчиков В. К. Кенигсона, Н. М. Варшавского и И. А. Николаевского и года создания - 1949г. Разрабатывался этот во многом уникальный аппарат в Ленинградском НИИ телевидения. Схема прямого усиления, три канала. Очень редко, но попадаются экземпляры КВН-49 с переключателем развертки 441/625строк изготовленные в Ленинграде.Имел несколько модификаций:1. КВН-49-1 - 1948 - 1950 гг. 2. КВН-49-А - 1950 - 1952 гг. 3. КВН-49-Б - 1952 - 1955 гг. 4. КВН-49-4 - 1953 - 1958 гг. 5. КВН-49-М - 1954 - 1955 гг. (самый редкий, с кинескопом 23ЛК вместо 18ЛК5), выпущено менее 10тыс. шт. 6. КВН-49-4(А) 1 выпуск - 1955 - 1959 гг. 7. КВН-49-4(А) 2 выпуск - 1959 - 1960 гг. P.S. Если у кого-то завалялась на чердаке линза - приму в дар, или обменяю на подходящий напиток

Я бы сказал, что для полнокадровой матрицы, или пленки - это один из оптимальных вариантов. Но вот брать для кропа объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 80мм, в качестве единственного - на мой взгляд, не лучший вариант. Если на улице "кадрирование ногами" с таким объективом еще иногда получается, то в современных "мелкогабаритных" квартирах, с этим объективом отходить практически некуда. Хотя - для погрудного портрета (бюста), такой объектив очень даже неплох.Не знаю ассортимента оптики Canon, поэтому рекомендовать конкретное стекло не могу, но искал бы объектив 30..35/1.4..2.0 в качестве штатного фикса. Себе на Nikon брал для этих целей AF-S 35/1.8, и уже позже докупал AF-S 50/1.4. Фокусное 35мм на кропе - практически является аналогом 50мм на полном кадре, и является достаточно универсальным. Светосила - как можно больше (в пределах имеющегося лимита финансирования) т.к. по моим личным ощущениям, любой "светлый" объектив приходится прикрывать на 0.5-1стоп для получения картинки резкой по всему лицу, а не только по глазам.Но кстати, для нормального лицевого портрета "полтинника" на кропе все же маловато. Просится что-то вроде 85/1.4 или 85/1.8, но такого моторного объектива в линейке у Nikon пока еще нет (только обещают).

Докладываю: функциональность сцепления восстановлена без разборки ...Инструменты: подкатной домкрат на 600кг, подведенный под задний мост (не забываем прокладывать деревяшку, чтобы не покалечить чулок моста), два полена (в качестве страховочных опор), стенка гаража (уперся передним бампером, на "всякий пожарный").Завел, дал прогреться, заглушил, вывесил задний мост. Подтянул тросик ручника, проверил его на работоспособность. Включил 4-ю передачу, раскрутил по с****метру до 100км/ч, выжал сцепление, и подтянул ручник на 4-5 щелчков и тут же отпустил (скорость за это время падает до 40км/ч). Повторил несколько раз. С 5-й или 6-й попытки из под машины раздался щелчок и двигатель резко стал уходить в разгон. Отпустил газ - убедился в работоспособости сцепления, опустил машину и попробовал поездить. Едет, передачи переключаются, сцепление не буксует и не ведет.Потрачено 45 минут, из которых на высвобождение сцепления ушло примерно 5-7, остальное заняло выкатывание машины из гаража "на руках", и "покатушки по гаражам". На место заехал своим ходом, как и полагается приличному автомобилю :-).Теперь осталось придумать, чем подобраться к штуцеру заднего левого колеса, чтобы прокачать тормоза. (Для остальных колес есть удобный ключик)

1. Ничем. Единственное, что дает объектив со стабилизатором - возможность снимать с более длинной выдержкой, чем 1/f с рук. На практике - это 1-2 ступени (несмотря на рекламируемые 3-4). Если до этого при съемке с рук с выдержками длиннее 1/100с проблем со "смазом" не возникало (на объективах с фокусным расстоянием 45-60мм), то наличие стабилизации для Вас безразлично. По моему личному мнению стабилизатор нужен на фокусных 85мм и более т.е. для телеобъективов. Снимаю на 35мм и 50мм без стабилизаторов, и не жалуюсь.2. Насчет эргономики вопрос всегда был и будет спорным, но тоже придерживаюсь мнения, что Nikon удобнее чем Canon. Сам снимаю Nikonом, но периодически приходится пользоваться Canonами знакомых. P.S. Если есть интерес использовать старую советскую оптику, я бы задумался о Pentax. Единственный с моей точки зрения аппарат, на котором применение ручной оптики на М42 и М39 не вызывает вопросов.

Объем утечки был слишком незначителен, чтобы его заметить. Уровень в бачке если и опустился, то не более 3-4мм, что можно было списать на усиленный износ колодок при 40С жаре. А вот диафрагме усилителя в нижней части этого количества вполне хватило, чтобы разбухнуть и прорваться. Самое смешное, что я это все тоже знал, да и на предыдущих машинах, каждую весну начинал с ревизии тормозов (кто помнит классику, тот знает особенности поведения ее передних суппортов после грязи и соли), и заодно прокачивал систему обновляя жидкость. А тут - проблемы с суппортами нет, ну и соответственно: "не мешал машине работать"... Попробовал. Убедился, что домкрат в данном случае не помощник. Нужно придумать, как вывесить машину не за кузов, а за мост, чтобы не убивать крестовины кардана в неестественном для них положении. Да и тормоза в этом случае не работают - колдун не дает (правда подозреваю, что задний контур не помешало бы прокачать). Короче без помощника и подкатного домкрата или опор под балку заднего моста - пока не получилось.