Авто ремонт - советы, рекомендации

[Ohran]

Для ее извлечения поворачиваем ее на 90 градусов против часовой стрелки

Как ни крутил, так нифига и не вытащил её, ну да ладно, пока вроде работает, а там разберёмся (потренируемся).По антифризу, вроде подтёков нигде невидать, но надо раздобыть ультрафиолет лампу и ей посветить.

Тут в качестве патрубков суть.

Про патрубки эт точно, современные натуральное г..но, через год, примерно, по кругу появляются трещинки. Я вот думаю, а мож он (антифр.) испоряется через крышку радиатора, у меня там аж две резинки, с одной протекало, вдруг две тоже не держуть ? Но вообще объем порядочный пропадал, в радиаторе, по утру, не видать было! Изменено 31 октября, 2010 пользователем Ohran

[mistar]

По антифризу, вроде подтёков нигде невидать, но надо раздобыть ультрафиолет лампу и ей посветить. Про патрубки эт точно, современные натуральное г..но, через год, примерно, по кругу появляются трещинки. Я вот думаю, а мож он (антифр.) испоряется через крышку радиатора, у меня там аж две резинки, с одной протекало, вдруг две тоже не держуть ? Но вообще объем порядочный пропадал, в радиаторе, по утру, не видать было!

Ультрафиолет не всегда помогает, к сожалению. Если в антифризе нет флуоресцентного красителя, то разглядеть его следы в ультрафиолете - проблематично. Обычно в антифризы добавляют красители сине-зеленого или красного цвета.Что касается крышки радиатора, то если она исправна - жидкость должна уходить в расширительный бачок. А вот из под его пробки (которую в последние годы делают из отвратительного пластика) она имеет законное право уходить наружу при переполнении бачка.Есть еще одно место течи, про которое до определенного момента можно даже не догадываться - кран печки. Если с него не льет струей, то шумоизоляция под ногами пассажира, до определенного момента изображает из себя "памперс", и не дает обнаружить утечку. Легко определяется на ощупь и снятием коврика. Кстати, сушить шумку от антифриза - практически бесполезно, проще ее выкинуть и сменить на новую, т.к. разлагаясь на воздухе этиленгликоль дает "кислотный компресс" от которого слезает краска и гниет днище.

[zmej67]

Поставил на капейку восмёрошный карбик,никаких заморочек нету,надо только прикупить газовую тягу нивовскую,вставку текстолитовую под карбюратор и релюшку ЭППХ,переставил за 1,5 часа,движок куда лучше стал тянуть. У меня вопрос маленько не по теме,но может кто подскажет,как пустить асинхронный эл.мотор в режиме генератора? 

Изменено 31 октября, 2010 пользователем zmej67

[mistar]

Поставил на капейку восмёрошный карбик,никаких заморочек нету,надо только прикупить газовую тягу нивовскую,вставку текстолитовую под карбюратор и релюшку ЭППХ,переставил за 1,5 часа,движок куда лучше стал тянуть. У меня вопрос маленько не по теме,но может кто подскажет,как пустить асинхронный эл.мотор в режиме генератора?

В принципе новый карбюратор 2108 на двигателе 2101 лучше, чем неисправный 2101 или 2105. Но в мощностных режимах он будет заметно переобогащать смесь (возможны проблемы с СО/СН при проверке), и возможна неустойчивая работа двигателя на переходных режимах, из-за различий в регулировках. Для двигателей 2101, 21011, 2105 существует вариант карбюратора с маркировкой 21051. Кстати, в этом случае не придется "мудрить" с тягой газа, т.к. он стыкуется с существующей.По второму вопросу советую посмотреть тут: _http://ecovoice.ru/blog/renewable-energy/1336.html

[zmej67]

У меня 21011,движок полуторка,на ТО никаких проблем с СО,СН не было,правда мне его путёвый карбюратрощик настроил,работает как часы.

[mistar]

У меня 21011,движок полуторка,на ТО никаких проблем с СО,СН не было,правда мне его путёвый карбюратрощик настроил,работает как часы.

Сочетание кузова 2101 или 21011 и двигателя 2103, если мне не изменяет память именовалось ВАЗ-21016 . Выпускались эти машины мелкосерийно для нужд МВД. В 70-е годы использовали кузов 2101, после 1982 - 21011. Последние машины, выпущенные после 1985г. комплектовали двигателями 2106.

[zmej67]

 Дико извиняюсь,за( ( @ ) )б зашёл,движок не 1,5 а 1,3 не то ляпнул,что хотел!   Тут над эл.станцией маракую,на 1,5 кВт,вот оно само как-то и вылезло. 

Изменено 1 ноября, 2010 пользователем zmej67

[mistar]

Дико извиняюсь,за( ( @ ) )б зашёл,движок не 1,5 а 1,3 не то ляпнул,что хотел! Тут над эл.станцией маракую,на 1,5 кВт,вот оно само как-то и вылезло.

Двигатель 1.3л - штатный двигатель для ВАЗ-21011. размерность 79х66.

[Ohran]

Ну вот и ладушки, движок основную обкатку прошёл, вроде работает ровнее, правда с места так и не рвёт, но это похоже на карб, если "тапку в пол" движка "захлёбывается". Ща как раз ещё проверку морозцем пройдём! Вот, хотел поинтерисоваться, а кто как с борбоскиными "метками" на колёсах борется? А то уже достали ! Думал вот проводок от аккумулятора подвести... но я ж не живодёр какой, собачку жалко. Смачивал керосином - не помогает, мож каким слезоточивым/перцовым газом брызгать?

[mistar]

Ну вот и ладушки, движок основную обкатку прошёл, вроде работает ровнее, правда с места так и не рвёт, но это похоже на карб, если "тапку в пол" движка "захлёбывается". Ща как раз ещё проверку морозцем пройдём! Вот, хотел поинтерисоваться, а кто как с борбоскиными "метками" на колёсах борется? А то уже достали ! Думал вот проводок от аккумулятора подвести... но я ж не живодёр какой, собачку жалко. Смачивал керосином - не помогает, мож каким слезоточивым/перцовым газом брызгать?

Проводок от аккумулятора - настолько же безвреден для "бобика", как и бесполезен... По старым гаражным сплетням - есть один надежный способ: отнести колеса в зоопарк или цирк, и подложить под клетку с тигром. Говорят, в былые годы помогало до первой мойки или лужи А если серьезно - то способов борьбы практически не существует. Особенно, если метить машину будут в разных местах (у дома и возле работы), тогда соответственно будет идти постоянное соревнование между двумя гавкающими кланами.

[Ohran]

Бедные калёсы !!!!

[Ohran]

Так вот, прошедшие морозы заставили призадуматься об изготовлении пускового устройства для авто! Есть в наличии аккумулятор от ИБП компутерного (схема накрылась, а аккум. остался). Мож кто знает как схемку собрать, чтоб дома заряжался, а при необходимости, взять с собой и завести машинку? Сам аккумулятор - 12v 4Ah.

[Эсаул]

Глянь какие токи нужны:_http://forcetec.narod.ru/jump/autonomic/index.htmСам умный сам и читай! _http://cm001.narod.ru/index/publik/puskatel.html

Изменено 21 февраля, 2011 пользователем Эсаул

[Ohran]

Глянь какие токи нужны:

Это я уже видел, но во многих идёт запуск от 220. а мне от акумулятора надоть придумать.

[mistar]

Так вот, прошедшие морозы заставили призадуматься об изготовлении пускового устройства для авто! Есть в наличии аккумулятор от ИБП компутерного (схема накрылась, а аккум. остался). Мож кто знает как схемку собрать, чтоб дома заряжался, а при необходимости, взять с собой и завести машинку? Сам аккумулятор - 12v 4Ah.

Аккумуляторы от бесперебойников изготовлены по несколько отличающейся от автомобильных стартерных батарей технологии, и не способны отдавать большие токи. Что касается батарейки на 4А/ч, то ее максимально допустимый разрядный ток всего 1.35А, поэтому использовать ее для запуска двигателя проблематично. Система зажигания современных легковых автомобилей в момент пуска потребляет токи от 6 до 20А. Обозначенная выше батарейка, предназначена для работы в "буферном" режиме, номинальный зарядный ток ограничивается сопротивлением, и не должен быть более 0.4А при напряжении 13.5..13.8В.P.S. Прелесть карбюраторных автомобилей, была в том, что при разряженном не "в ноль" аккумуляторе - они легко заводились "с толкача". Лишь бы машина стояла под уклончик и место было

[Ohran]

Аккумуляторы от бесперебойников изготовлены по несколько отличающейся от автомобильных стартерных батарей технологии, и не способны отдавать большие токи.

Жаль, надеялся не тратиться на пуско-зарядное, ну да ладно, мож ещё куда его пристрою.

[mistar]

Жаль, надеялся не тратиться на пуско-зарядное, ну да ладно, мож ещё куда его пристрою.

Можно пристроить в качестве источника питания сигнализации, на время зарядки основного аккумулятора

[Ohran]

на время зарядки основного аккумулятора

было бы неплохо его вообще на постоянку там прикрутить тогда, чтоб раздельное питание было. Правда надо будет придумать его подзарядку.

[mistar]

было бы неплохо его вообще на постоянку там прикрутить тогда, чтоб раздельное питание было. Правда надо будет придумать его подзарядку.

Элементарно. Включаем питание сигналки через диодную развязку, а для зарядки дополнительной батареи шунтируем ее диод резистором. Диоды лучше взять с переходом Шотки, для уменьшения падения напряжения. Резистор подбираем по току зарядки.

[Ohran]

1 - Включаем питание сигналки через диодную развязку, 2 - для зарядки дополнительной батареи шунтируем ее диод резистором

Только, чур не прикалываться, но я не шибко, пока в радиоэлектронике разбираюсь (а что знал, забыл уже ) , 1 - а разве в сигналке диодная развязка уже не установлена?2 - вот схемку изобразил как понял:да, наверное, надо ещё защиту от перезарядки встроить!

[Vovik5]

Можно пристроить в качестве источника питания сигнализации, на время зарядки основного аккумулятора

А по моему в сигнализации уже предусмотрен аккумклятор,который заряжается от основного аккумулятора,а при движении от генератора.У меня в машине при отключении одной из клемм аккумулятора срабатывает сигнализация .

[Ohran]

А по моему в сигнализации уже предусмотрен аккумклятор,

Ну, это от сигналки, наверное, зависит. У меня ничего нет происходит при отключении аккумулятора, разве только настройки сохраняются, а ведь ещё и замки надо запитать! А там коробочка с сигаретную размером, негде доп батарее спрятаться!Меня вот тут мысль посетила, а концевики и центр. замок запитываются ведь от основной автомобильной сети. Значит, если основной аккумулятор снять, то и они не будут работать! То есть, открыта дверь или нет, эл. тока на концевике всё равно не будет! Или я не прав?

[Vovik5]

негде доп батарее спрятаться

У меня батарея в ревуне расположена,там и замок отключения сигнализации.

концевики и центр. замок запитываются ведь от основной автомобильной сети

Совершенно верно.А вот ревун,который издаёт сигнал тревоги от собственного аккумулятора.

[Ohran]

.А вот ревун,который издаёт сигнал тревоги от собственного аккумулятора.

Тогда какой смысл от допа, если сигналка всё равно не узнает что дверь, к примеру, открыта, т.к. концевик без тока, а значит не замкнёт какое там ему положено реле?

[mistar]

Только, чур не прикалываться, но я не шибко, пока в радиоэлектронике разбираюсь (а что знал, забыл уже ) , 1 - а разве в сигналке диодная развязка уже не установлена?2 - вот схемку изобразил как понял:да, наверное, надо ещё защиту от перезарядки встроить!

В этой схеме две ошибки.1. При пуске двигателя, с большой вероятностью предохранитель перегорит, т.к. дополнительная батарея будет разряжаться стартерным током. Нужен второй диод, анодом к "+" основной батареи в проводе от "+" основной АКБ к "+" сигнализации. Именно это и называется "диодная развязка".2. Зарядки дополнительной батареи в данной схеме не будет, т.к. обратное сопротивление диодов очень велико. Чтобы зарядка работала, нужно зашунтировать диод в проводе от "+" дополнительной батареи к "+" сигнализации резистором, с сопротивлением около 36..51ом, мощностью не менее 10Вт (проволочный ПЭВ-15 43ом - вполне подойдет). Защита от перезарядки в этом случае не нужна, т.к. батарея будет жить в "буферном" режиме, являющимся для нее основным.

Меня вот тут мысль посетила, а концевики и центр. замок запитываются ведь от основной автомобильной сети. Значит, если основной аккумулятор снять, то и они не будут работать! То есть, открыта дверь или нет, эл. тока на концевике всё равно не будет! Или я не прав?

Применительно к ВАЗовской классике - у нее концевики замыкаются на массу, поэтому большинство сигнализаций работать будут. Центральный замок - зависит от схемы включения.