Авто ремонт - советы, рекомендации

[mistar]

Привет мужики! Я тут подумываю на свою Жучку (ВАЗ 21011) пятиступку встрюмить,но услыхал,кто-то трепался,что в капейкиной коробке место под 5-ю передачу предусмотренно,надо только шестерню вставить.Если кто знает,расскажите популярно про это дело.

Если коробка изготовлена до 1994г.(а 21011 выпускали в период 1974-1982гг), то дешевле сменить коробку. Дело в том, что в 95% случаев на старых коробках потребуется замена картера, т.к. при модернизации изменились посадочные места подшипников вторичного вала. У "старого" картера каталожный номер 2101-1700005, а у "нового" унифицированного для четырех- и пяти- ступенчатых коробок - 21074-1700005. В результате по общей стоимости деталей, и времени потраченного на переборку и подгонку совместимости "старого" и "нового", будет выгоднее приобрести другую коробку.

Что касается надежности, то "болячек" у пятиступок - две. Первую, связанную с масляным голоданием узла 5-й передачи и з.х. побороть достаточно легко, поддерживая повышенный примерно на 12-15мм уровень масла в картере, т.е. заливая не 1.35, а 1.5л масла. Со второй сложнее - разрушение пластикового сепаратора подшипника первичного вала, как правило непредсказуемо, и коробка начинает "петь". Я отъездил с "поющим" подшипником 60ткм, после чего коллега на этой же машине накатал без замены еще 45 ткм, и продал ее в таком виде, но не всегда может так повезти. Разбитый подшипник первичного вала "тянет" за собой повышенные нагрузки на подшипник задней шейки коленвала, и нагружает диск сцепления, что иногда приводит к разрушению демпфера или кольцевой трещине вокруг шлицевой втулки (держал в руках).

Вывод - я, лично, крепко задумался, и оставил свой ВАЗ-21011 с "родной" коробкой, хотя была возможность подменить ее на "пятиступку" со "слегка помятой, под списание" ВАЗ-21043 с пробегом меньше 10ткм.

[tolkava]

Вывод - я, лично, крепко задумался, и оставил свой ВАЗ-21011 с "родной" коробкой, хотя была возможность подменить ее на "пятиступку" со "слегка помятой, под списание" ВАЗ-21043 с пробегом меньше 10ткм.

Тем более, что никаких преимуществ 5-ст.КПП не дает. Расход бензина с учетом мощности ДВС и нашей забывчивостью переключаться при нагрузках на пониженный ряд только возрастет, про динамику ускорения говорить вообще не приходится, я вижу единственное преимущество 5-ст.КПП, это меньший шум от оборотов работающего ДВС при движении на 5 передаче.

[mistar]

Тем более, что никаких преимуществ 5-ст.КПП не дает. Расход бензина с учетом мощности ДВС и нашей забывчивостью переключаться при нагрузках на пониженный ряд только возрастет, про динамику ускорения говорить вообще не приходится, я вижу единственное преимущество 5-ст.КПП, это меньший шум от оборотов работающего ДВС при движении на 5 передаче.

Динамика на ВАЗ-21011 с его "родным" двигателем будет действительно "никакая"... Мне честно говоря ее не хватает и на ВАЗ-21043 с "троечным" двигателем, т.к. после мощной и легкой машинки довольно тяжело бывает ездить на "классике" в Москве и ближнем Подмосковье, где маневры и перестроения на "слабосильной", по сравнению с другими участниками движения в плотном потоке, машине приходится рассчитывать с ювелирной точностью.Кстати, имитацию пятой передачи вполне можно получить на 21011, гораздо более простым способом - заменив редуктор заднего моста на 06, с передаточным числом 3.9, вместо штатного 4.3. Такая замена "сдвинет" все передачи "вверх", ухудшит динамику, но при спокойном стиле езды (плохо совместимом с тем, что господствует сейчас в мегаполисах и вокруг них), позволит "сэкономить" пару стаканов бензина/100км и если повезет с шестернями главной пары , немного снизить шум.

[Ohran]

А я вот тут интересную особенность заметил, как только на улице сырость, особенно после дождя, движок как-то резвее работает и ровнее ! Мож в жаркую и сухую погоду стакан воды на бак бензина добавлять??? Что за чудо, разясните?

[Цепятыч]

А так-же по вечерам, когда воздух свежеет. Думаю в нём всё дело. В физике процесса не копался.

[Ohran]

Думаю в нём всё дело.

Похоже да, дело в нём! Тады испаритель какой приделать перед воздухозаборником! Т.к. разница в работе двигателя ощутимая!

[Цепятыч]

Тады испаритель какой приделать перед воздухозаборником!

В наддувных моторах так и делают, насколько я знаю

[mistar]

А я вот тут интересную особенность заметил, как только на улице сырость, особенно после дождя, движок как-то резвее работает и ровнее ! Мож в жаркую и сухую погоду стакан воды на бак бензина добавлять??? Что за чудо, разясните?

Ларчик открывается просто. Чем холоднее воздух, тем больше его плотность, и соответственно лучше наполнение цилиндра. А учитывая, что нормальными расчетными условиями работы современных автомобильных ДВС является температура воздуха на входе в воздушный фильтр от 15 до 25С - и получается, что более прохладный после дождя воздух и дает такой эффект. Повышением октанового числа бензоводяной смеси в таких исходных условиях, я думаю все же можно пренебречь, слишком малое количество воды попадает в цилиндры.

В наддувных моторах так и делают, насколько я знаю

В наддувных двигателях, особенно большого рабочего объема, при работе нагнетателя воздух нагревается, и на некотороых режимах работы - довольно заметно (превышение над входной температурой может доходить до 60..70С). Чтобы этот нагрев не вызывал проблем связанных с изменениями условий образования рабочей смеси в цилиндре - применяют промежуточные охладители воздуха, устанавливаемые после нагнетателя (турбины). Это позволяет с меньшими затратами оптимизировать процесс сгорания смеси.

[mistar]

Т.к. сам уже исчерпал фантазию - прошу подсказку из зала Дано:ВАЗ-21011 _http://cs1238.vkontakte.ru/u3761385/19569212/x_77c504a5.jpg , в 2001году снятый с активной эксплуатации, и хранящийся в вентилируемом, металлическом гараже. Крайний раз выезжал из гаража на относительно длинную "прогулку" в 2006г., после чего встал из-за течи главного тормозного цилиндра и отсутствия аккумулятора ("родной" умер на 11 году жизни). За эти годы гараж потихоньку превратился в "склад забытых вещей" и настало время навести там порядок.В эти выходные, привез и поставил новый ГТЦ, заряженный аккумулятор, прокачал тормоза, подкачал колеса и бензин. Двигатель завелся без проблем (правда предварительно еще вывернув свечки капнул маслица в цилиндры и провернул несколько оборотов ручкой), а вот бЯда оказалась там, где я ее не ждал. Диск сцепления намертво прилип к маховику :(.Т.к. машина уже стояла на улице, удалось без проблем завестись скатившись под горку, после чего минут 40 катался с распоркой в виде палки между сидением и педалью сцепления по территории кооператива (выезжать за пределы гаражей на машине без ТО, страховки, и с "черными" номерами не хочу). Несмотря на все попытки "раскачки" - оторвать диск не удалось. Привод сцепления в порядке, выжимная вилка нормальная. Закатился в гараж "с разгону", теперь ломаю голову - что можно предпринять, чтобы оторвать сцепление без разборки. Эстакады в кооперативе нет уже больше десяти лет (спасибо свинтусам-"автогубителям" и экологам), яму в гараже надо разбирать, как и сам гараж (для чего собственно и требуется вернуть машинке способность к самостоятельному передвижению в рамках "въезд-выезд из гаража").У кого есть какие-либо мысли в данной ситуации???

[Sergey Chesak]

У кого есть какие-либо мысли в данной ситуации

Плачевная ситуация. Разборки не избежать. Точнее, частичной. Надо снимать корзину сцепления и "выковыривать" диск (ну или как получится). Если не удалось во время езды (??? как то странно даже. При резком рывке диск должен отлететь просто).Если нет ни ямы, не эстакады, тогда выход с положение таков:-Открыть окна с одной из сторон машины (переднее и заднее);-Снять одно колесо и достать запаску;-Трём-четырём человекам-помощникам, перевернуть машину в сторону стоящих колес до момента, когда в раму окон и крыши можно подставить те самые снятые колёса. И тем самым машину поставить на бок, уперев в колеса (не боись, она не упадет и никуда не денется).В таком положении можно легко отсоединить кардан и открутить коробку передач (да, предварительно надо стартер отпустить).Все жидкости никода не польются, так как системы все герметичны должны быть.P.S. Миша, где ты такой раритет нашел

[tolkava]

Можно попробовать поддонкратить з.подвеску авто, запустить дигатель и где-то в районе 2-3 тыс.об\мин резко надавить на педаль тормоза. (педаль сцепления должна быть выжата)В 60-70% случаев помогает избавиться от залипшего диска сц.

[mistar]

Плачевная ситуация. Разборки не избежать. Точнее, частичной. Надо снимать корзину сцепления и "выковыривать" диск (ну или как получится). Если не удалось во время езды (??? как то странно даже. При резком рывке диск должен отлететь просто).Если нет ни ямы, не эстакады, тогда выход с положение таков:-Открыть окна с одной из сторон машины (переднее и заднее);-Снять одно колесо и достать запаску;-Трём-четырём человекам-помощникам, перевернуть машину в сторону стоящих колес до момента, когда в раму окон и крыши можно подставить те самые снятые колёса. И тем самым машину поставить на бок, уперев в колеса (не боись, она не упадет и никуда не денется).В таком положении можно легко отсоединить кардан и открутить коробку передач (да, предварительно надо стартер отпустить).Все жидкости никода не польются, так как системы все герметичны должны быть.P.S. Миша, где ты такой раритет нашел

Идея положить на бок - в принципе реализуема. Лет двадцать назад довольно активно использовали этот прием, так что не думаю, что что-то сильно поменялось. Только не очень понял - чем мне может помешать стартер? Насколько я помню конструкцию - на классике, он не принимает участия в демонтаже коробки.Раритет искать не требовалось, он живет в доме с октября 1978г., когда с пробегом 00090км приехал из магазина при Чеховской СТО ВАЗа

Можно попробовать поддонкратить з.подвеску авто, запустить дигатель и где-то в районе 2-3 тыс.об\мин резко надавить на педаль тормоза. (педаль сцепления должна быть выжата)В 60-70% случаев помогает избавиться от залипшего диска сц.

Уже задумывался об этом варианте, т.к. при "катании" на 1-й передаче нагрузка на сцепление гораздо ниже, чем на 4-й. Боксование сцепления обычно начинается на высших передачах, хотя на 1-й или 2-й машина еще прекрасно едет. Так что попробую в выходные этот вариант, а уж если не выйдет - придется разбирать.Тем не менее, сбор идей и мыслей продолжается

[Sergey Chesak]

на классике, он не принимает участия в демонтаже коробки.

Таки да!Но судя по залипанию, может случится, что не оторвётся диск пробуксовкой и торможением. Уж больно мало ездила и уж больно долго стояло чудо ВАЗовского производства

[Ohran]

Диск сцепления намертво прилип к маховику :(.

Подожди, а почему решил, что диск прикипел, может вилка "гавкнулась". У меня такое было. В дороге, нажимаю на педаль сцепления, а оно не выключается. И ничего не хрустело, не ломалось со звуком и тд и тп. Изменено 15 сентября, 2010 пользователем Ohran

[mistar]

Подожди, а почему решил, что диск прикипел, может вилка "гавкнулась". У меня такое было. В дороге, нажимаю на педаль сцепления, а оно не выключается. И ничего не хрустело, не ломалось со звуком и тд и тп.

Вилку проверил одной из первых, т.к. знаю про это "слабое место" на классике. Но вилка 1978г. выпуска после пробега в 154ткм оказалась нормальной и с ощутимым усилием перемещает выжимной подшипник по шлицам. Упоминал об этом в исходном сообщении.

Таки да!Но судя по залипанию, может случится, что не оторвётся диск пробуксовкой и торможением. Уж больно мало ездила и уж больно долго стояло чудо ВАЗовского производства

Стояла действительно долго. А так, за свою жизнь, эта машинка успела накатать 154ткм. Если не выйдет "оторвать" - придется разбирать, хотя очень не хочется.Нужно всего-лишь навсего обеспечить въезд-выезд из гаража своим ходом, вряд ли в ближайший год-два этот аппарат будет использоваться по прямому назначению. Скорее наоборот - будет потихоньку разбираться и готовится к реставрации.

[Sergey Chesak]

эта машинка успела накатать 154ткм

Это тогда какая машина? О какой речь идет?

с пробегом 00090км приехал

[mistar]

Это тогда какая машина? О какой речь идет?

Машина одна и та же - ВАЗ-21011, 1978г. пробег на сегодняшний день - чуть больше 154ткм. До 2001г. ездила, как минимум еженедельно, после была отставлена "в запас" в связи с приобретением других машин. А пробег при покупке - просто врезался в память . Когда ее пригнали из магазина, на одометре было 00090.

[Ohran]

Млин, всё вспоминал, есть ли там в корпусе какое нибудь тех. отверстие или нет Если машина не сильно много ездить будет, попробовать керосином сцепление залить на время. Во всяком случае ржавые гайки сварачивать помогает!

[mistar]

Млин, всё вспоминал, есть ли там в корпусе какое нибудь тех. отверстие или нет Если машина не сильно много ездить будет, попробовать керосином сцепление залить на время. Во всяком случае ржавые гайки сварачивать помогает!

Я тоже долго напрягал свою память, но кроме отверстия сбоку под вилку сцепления, и небольшого сектора внизу (но с противоположной стороны маховика) ничего вспомнить не смог :(Насчет залить керосином - вряд ли выйдет, именно по причине отсутствия доступа. Да и если бы было такое отверстие, чтобы добраться до дисков сбоку - можно было бы попытаться через пруток нанести несколько ударов по нажимному диску корзины, проворачивая двигатель ручкой, что с большой вероятностью позволило бы оторвать диск.Если завтра не будет дождя - попробую подъехать в гараж и вывесив мост - "покрутить на 4-й передаче" и "потормозить". О результатах доложу.

[Ohran]

О результатах доложу.

Ну как, пробовал??? Интересно результат узнать, ну и на будущее, может пригодится.

[mistar]

Ну как, пробовал??? Интересно результат узнать, ну и на будущее, может пригодится.

Пока руки не дошли. Пришлось срочно заниматься другой машинкой (замена ГТЦ и ВУ на 97ткм, соответственно полная ревизия и прокачка тормозов). Первопричина - трещина задней манжеты цилиндрв после 10 лет эксплуатации, и соответственно течь тормозной жидкости внутрь вакуумника. Тормоза сохраняли эффективность до снятия ТЦ. У ВУ от тормозной жидкости набухла и лопнула диафрагма, соответственно дефект был обнаружен по хлюпающему звуку в момент нажатия на педаль тормоза и падению оборотов ХХ.Жидкость в системе за 10 лет не менялась ни разу - сливал черную жижу. Причиной выхода из строя, считаю отсутствие своевременной замены жидкости (по мануалу раз в три года или 60ткм, в зависимости что наступит раньше).

[tolkava]

Жидкость в системе за 10 лет не менялась ни разу - сливал черную жижу. Причиной выхода из строя, считаю отсутствие своевременной замены жидкости (по мануалу раз в три года или 60ткм, в зависимости что наступит раньше).

Это нормальное российское явление, мы ремонтируем авто, да и вообще любую технику когда что-то где-то оторвется.Замена тормозухи в системе тормозов и сцепления связана с высокой гигроскопичностью оной, для предотвращения закипания воды в тормозной системе и образования пара (воздуха). Ну естественно при присутствии воды в этих системах идет коррозионный износ металлических элементов. Во как загнул, аж самому смешною...

[Цепятыч]

дефект был обнаружен по хлюпающему звуку в момент нажатия на педаль тормоза

а утечка тормозухи в неизвестном направлении ни о чём не говорила? Где ей ещё быть как не в вакуумнике.... всегда так было

[mistar]

а утечка тормозухи в неизвестном направлении ни о чём не говорила? Где ей ещё быть как не в вакуумнике.... всегда так было

Объем утечки был слишком незначителен, чтобы его заметить. Уровень в бачке если и опустился, то не более 3-4мм, что можно было списать на усиленный износ колодок при 40С жаре. А вот диафрагме усилителя в нижней части этого количества вполне хватило, чтобы разбухнуть и прорваться.

Это нормальное российское явление, мы ремонтируем авто, да и вообще любую технику когда что-то где-то оторвется.Замена тормозухи в системе тормозов и сцепления связана с высокой гигроскопичностью оной, для предотвращения закипания воды в тормозной системе и образования пара (воздуха). Ну естественно при присутствии воды в этих системах идет коррозионный износ металлических элементов.Во как загнул, аж самому смешною...

Самое смешное, что я это все тоже знал, да и на предыдущих машинах, каждую весну начинал с ревизии тормозов (кто помнит классику, тот знает особенности поведения ее передних суппортов после грязи и соли), и заодно прокачивал систему обновляя жидкость. А тут - проблемы с суппортами нет, ну и соответственно: "не мешал машине работать"...

Ну как, пробовал??? Интересно результат узнать, ну и на будущее, может пригодится.

Попробовал. Убедился, что домкрат в данном случае не помощник. Нужно придумать, как вывесить машину не за кузов, а за мост, чтобы не убивать крестовины кардана в неестественном для них положении. Да и тормоза в этом случае не работают - колдун не дает (правда подозреваю, что задний контур не помешало бы прокачать). Короче без помощника и подкатного домкрата или опор под балку заднего моста - пока не получилось.

[mistar]

Ну как, пробовал??? Интересно результат узнать, ну и на будущее, может пригодится.

Докладываю: функциональность сцепления восстановлена без разборки ...Инструменты: подкатной домкрат на 600кг, подведенный под задний мост (не забываем прокладывать деревяшку, чтобы не покалечить чулок моста), два полена (в качестве страховочных опор), стенка гаража (уперся передним бампером, на "всякий пожарный").Завел, дал прогреться, заглушил, вывесил задний мост. Подтянул тросик ручника, проверил его на работоспособность. Включил 4-ю передачу, раскрутил по с****метру до 100км/ч, выжал сцепление, и подтянул ручник на 4-5 щелчков и тут же отпустил (скорость за это время падает до 40км/ч). Повторил несколько раз. С 5-й или 6-й попытки из под машины раздался щелчок и двигатель резко стал уходить в разгон. Отпустил газ - убедился в работоспособости сцепления, опустил машину и попробовал поездить. Едет, передачи переключаются, сцепление не буксует и не ведет.Потрачено 45 минут, из которых на высвобождение сцепления ушло примерно 5-7, остальное заняло выкатывание машины из гаража "на руках", и "покатушки по гаражам". На место заехал своим ходом, как и полагается приличному автомобилю :-).Теперь осталось придумать, чем подобраться к штуцеру заднего левого колеса, чтобы прокачать тормоза. (Для остальных колес есть удобный ключик)