История одного кирдыка

[Ohran]

Разбирать сразу, наверно все же не стоит. Я бы сначала вспомнил поподробнее, что происходило в последние пару минут работы, и подумал... Насколько я помню, речь идет о ВАЗовской карбюраторной классике, а ее вывести из строя, так чтобы потребовалось разбирать двигатель - нужно ну очень сильно постараться.1. Горят ли контрольные лампы при включении зажигания? Нормально ли проворачивается двигатель стартером?2. Работает ли бензонасос при прокрутке стартером? (С ручной подачи, он обычно качает всегда, даже если шток провалился в картер)3. Не переливает ли поплавковый клапан в карбюраторе? (Болезнь ВАЗиков, особенно 90-х годов)

Значится так, тронулся со светофора, попробовал помыть лобовуху, при включении дворники нифига не сработали, следом машинка несколько раз дёрнулась, освещение потускнело, потом всё вообще заглохло. При беглом осмотре выявился сгоревший предохранитель (не помню чего). При попытке завестись стартер никак не реагировал, вообще (никаких звуков, подёргиваний и т.п.) контрольные лампы горят!, при попытке завестись с толкача мотор урчал, стрелял в выхлопную, при остановке тутже глох не зависимо от того как жать на педаль газа. Аварийка работает тускло, сигнал (гудок) не работает. Похоже накрылся монтажный блок. Точнее скажу (напишу) завтра (если интересно, конечно).

[mistar]

Значится так, тронулся со светофора, попробовал помыть лобовуху, при включении дворники нифига не сработали, следом машинка несколько раз дёрнулась, освещение потускнело, потом всё вообще заглохло. При беглом осмотре выявился сгоревший предохранитель (не помню чего). При попытке завестись стартер никак не реагировал, вообще (никаких звуков, подёргиваний и т.п.) контрольные лампы горят!, при попытке завестись с толкача мотор урчал, стрелял в выхлопную, при остановке тутже глох не зависимо от того как жать на педаль газа. Аварийка работает тускло, сигнал (гудок) не работает. Похоже накрылся монтажный блок. Точнее скажу (напишу) завтра (если интересно, конечно).

Прежде чем лезть менять монтажный блок, я бы проверил реле зажигания (на 2105/07/04 расположено под приборным щитком в районе рулевой колонки. Очень похоже, по внешним признакам на то, что именно оно вышло из строя, либо есть проблемы в цепи 15-30 и 15-30/1 замка зажигания. Что касается сгоревшего предохранителя, то на этих машинах практически нет предохранителей, способных серьезно повлиять на работоспособность цепей отвечающих за работу двигателя. Контрольные лампы приборов, в отличии от многих других потребителей, насколько я помню схему, запитаны минуя реле, да и токи в этой цепи невелики. А еще, при плохом контакте в этих цепях обычно пропадает зарядка, причем лампа не горит, т.к. генератор выдает напряжение, но оно недостаточно (из-за малого тока в цепи возбуждения) для зарядки батареи. Очень может быть, что всю дорогу машинка ехала "на аккумуляторе", а потом когда он разрядился, достаточно было совсем немного добавить нагрузку, чтобы катушка зажигания не смогла выдать полноценной искры для нормальной работы двигателя. С большой вероятностью батарейку тоже нужно ставить на зарядку.Моя последовательность действий в подобной ситуации:1. Зарядить за ночь аккумулятор2. Пробросить проводом 2.5мм2 перемычку от клеммы "+" АКБ до клеммы катушки зажигания противоположной той, от которой идет провод к трамблеру (только при штатной схеме зажигания, без электроники и датчиков холла !!!)3. Завестись, с "толкача", либо стартером (если последний изъявит желание работать). Таким образом можно убедится, что двигатель и его основные системы исправны, и не требуют вмешательства.4. Далее проверяем работоспособность генератора. Напряжение на клеммах АКБ должно быть не ниже 13.2..13.5в Если меньше - нужно проверять цепь возбуждения генератора, из которой мы исключили контакты замка зажигания и реле зажигания. Т.е. в случае если нет зарядки - придется внимательно изучить монтажный блок.5. Если генератор работает нормально, то ищем причины в замке зажигания и реле. До замка добраться легче, достаточно снять кожух рулевой колонки, а вот чтобы найти реле - проще вынуть заглушки между клавишами, и снять приборный щиток. Реле зажигания обычно лежит на жгуте проводов под рулевой колонкой, либо накинуто ушком на шпильку крепления торпеды, рядом с реле поворотников. В отличии от реле поворотников у которого контакты расположены параллельно в два ряда на разъеме, реле зажигания имеет четыре контакта, один из которых расположен перпендикулярно остальным (ключ). Для проверки, можно временно поставить реле обогрева заднего стекла из монтажного блока. Контактные группы замка проверяем замыкая соответствующие выводы между собой.

[Ohran]

Ну вот, первый этап пройден. Утром, при осмотре обнаружил утечку антифриза прям на гену (и кто додумался поставить его прямо под термостатом). Снял гену, частично разобрал:думаю, дальше разбирать смысла нет, проще поставить новый генератор, так и сделал. Кстати, если нет возможности вывесить машину или загнать на яму чтоб снять генератор, это достаточно удобно сделать и сверху, только с условием слива охлажд. жидкости и снятия термостата с патрубками. Теперча осталось добыть/зарядить аккумулятор либо с толкача завестись и проверить работоспособность мотора и коммутатора (эта редиска тоже могла накрыться) и сделать "эонтик для гены" на будущее .

2. Пробросить проводом 2.5мм2 перемычку от клеммы "+" АКБ до клеммы катушки зажигания противоположной той, от которой идет провод к трамблеру (только при штатной схеме зажигания, без электроники и датчиков холла !!!)

Перемычку кидать не стал т. к. зажигание бесконтактное (как понял, в таком случае нельзя этого делать)

[mistar]

Ну вот, первый этап пройден. Утром, при осмотре обнаружил утечку антифриза прям на гену (и кто додумался поставить его прямо под термостатом). Снял гену, частично разобрал:думаю, дальше разбирать смысла нет, проще поставить новый генератор, так и сделал. Кстати, если нет возможности вывесить машину или загнать на яму чтоб снять генератор, это достаточно удобно сделать и сверху, только с условием слива охлажд. жидкости и снятия термостата с патрубками. Теперча осталось добыть/зарядить аккумулятор либо с толкача завестись и проверить работоспособность мотора и коммутатора (эта редиска тоже могла накрыться) и сделать "эонтик для гены" на будущее .Перемычку кидать не стал т. к. зажигание бесконтактное (как понял, в таком случае нельзя этого делать)

Генератор как ни странно, особо антифриза не боится. Его достаточно было промыть теплой водой из душа, а потом подсушить в духовке при температуре 50-60С около 3-4часов (было дело ) Щеткодержатель с интегральным реле-регулятором подлежит замене, судя по износу щеток. Конденсатор - если не пробит, с ним ничего не будет, тоже можно вымыть и высушить. Что касается снятия/установки генератора - на классике всегда делал это "сверху", но правда выводил его вниз, под машину, отвернув брызговик двигателя и оттянув его правую часть вниз.Коммутатор на 99% в порядке, т.к. низкого напряжения он не боится, для него опасно лишь высокое напряжение в бортовой сети, больше 17.5в.Перемычку в схеме с бесконтактным зажиганием ставить тоже можно, но ее нужно вешать на разъем коммутатора, а не на катушку, и обязательно "дублировать" на "+" реле зажигания, т.к. провода шлейфа коммутатора довольно тонкие. Но судя по отчету - необходимости в этом уже не возникнет. Реле и замок в порядке, просто реле стало "отпускать" из-за падения напряжения в бортовой сети ниже 7в. И судя по всему, у тебя теперь в запасе появился еще один генератор... , который после промывки, сушки и замены реле-регулятора со щетками можно завернуть в пакет и убрать в кладовку...

[Ohran]

у тебя теперь в запасе появился еще один генератор... , который после промывки, сушки и замены реле-регулятора со щетками можно завернуть в пакет и убрать в кладовку...

Ага, читаешь мои мысли . У меня уже помпа таким образом "нарисовалась".Вчера нарыл место для зарядки аккумулятора (своего нет). Сегодня поставил, завёл, и чудо, заработала. Но стартёр барахлит, не всегда срабатывает, надо придумать, как его снять (болты закисли за 6 лет намертво, а срезать, походу, смысла нет) и почистить.

[mistar]

Ага, читаешь мои мысли . У меня уже помпа таким образом "нарисовалась".Вчера нарыл место для зарядки аккумулятора (своего нет). Сегодня поставил, завёл, и чудо, заработала. Но стартёр барахлит, не всегда срабатывает, надо придумать, как его снять (болты закисли за 6 лет намертво, а срезать, походу, смысла нет) и почистить.

Попытайся нащупать, на двух или трех болтах он стоит. Если его когда-либо снимали - есть шанс, что нижнего болта нет. В этом случае на ночь головки болтов обкладываем ватой с керосином, и утром с помощью хорошей шестигранной головки на 10 с карданным ключиком стараемся отвернуть верхние болты. Если нижний болт на своем месте - нужно лезть под машину и заниматься тем же самым, вот только "замачивать" болт в этом случае довольно сложно... Тем не менее, мне удавалось снять стартер на машине 20-ти лет от роду, который никогда никто не трогал, без срыва болтов и других подобных проблем. В стартере, как правило при больших пробегах образуются две "бЯды" - износ щеток, и подгорание контактов втягивающего реле. Остальные проблемы, как правило легче лечить заменой агрегата на новый. (речь идет о стартере КЗАТЭ, который ставится заводом). В "белорусских" стартерах основная проблема - "одноразовый" привод втягивающего реле, который со временем изнашивается и не надвигает шестерню на венец маховика. Вылечить можно, но надежность оставляет желать лучшего.При установке агрегата на место, нужно обязательно ставить теплозащитный щиток (иначе страдают обмотки статора), и не обязательно ставить нижний болт. На двух болтах стартер держится нормально, но не требует доступа снизу в случае необходимости до него добраться. На 2105 и ее "родственниках", выпуска после 1988г. обмотка втягивающего реле получает питание не от замка зажигания, а через промежуточное реле стартера на правом брызговике. Как правило, на старых машинах его контакты тоже заметно обгорают, и возможно начинать проще с него, а потом уже заниматься стартером.

[Detroit]

Вот к сожалению не знаю, продают в России WD-40. Это нечто на подобие жидкой смазки с откисляющим компонентом. "Отъедает" практически все приржавевшие болты и гайки. Не только сталь и алюминий, но и др. металлы.

[Ohran]

Вот к сожалению не знаю, продают в России WD-40.

Продают, ещё как. Залил, теперь жду результат.

 

Надо будет попробовать (эта редиска в таком месте стоит, фиг подлезешь, практически в самой арке сцепления)

[AKA71]

Надо будет попробовать (эта редиска в таком месте стоит, фиг подлезешь, практически в самой арке сцепления)

С  вд 40 иногда в комплекте идет трубочка, если нет попробуй заменить чем нибудь похожим (хотя трудно сделать-трубочка тонкая слишком)- удобнее брызгать будет.

[mistar]

Вот к сожалению не знаю, продают в России WD-40. Это нечто на подобие жидкой смазки с откисляющим компонентом. "Отъедает" практически все приржавевшие болты и гайки. Не только сталь и алюминий, но и др. металлы.

WD-шка штука хорошая, когда нужно быстро отмочить грязь и не сильно прикипевшие винты. А вот для замачивания на ночь она хуже керосина т.к. испаряется намного быстрее, и соответственно к утру на вате будет лишь маслянистая грязь. Если только периодически вставать к машине и "поливать". Керосин менее летуч, и обладает хорошей достаточно проницаемостью, но в отличии от WDшки не "консервирует" соединение. Т.е. если вовремя не отвернуть - закиснет снова. Но для длительного "замачивания" я обычно предпочитаю керосин, а когда вижу, что не хватает чуть-чуть для отворачивания, то WD-40. Можно еще очень эффективно отмачивать закисшую резьбу тормозной жидкостью, но потом желательно либо сменить крепеж, либо промыть его в керосине т.к. тормозная жидкость провоцирует ускорение коррозии крепежа. Перед установкой стартера на место, полезно смазать резьбу графитовой смазкой - в следующий раз будет намного меньше мороки.

[Ohran]

Перед установкой стартера на место, полезно смазать резьбу графитовой смазкой - в следующий раз будет намного меньше мороки.

Возможно вопрос и глупый, но всё же, а графитовая смазка не снизит фиксирующий эффект болта, на ходу не отвернется стартёр?

[mistar]

Возможно вопрос и глупый, но всё же, а графитовая смазка не снизит фиксирующий эффект болта, на ходу не отвернется стартёр?

Обычная метрическая резьба, по своим геометрическим параметрам, при нормальной затяжке обладает свойством "самозакусывания". Поэтому даже если от души смазать весь болт любой смазкой, после заворачивания его номинальным усилием, эта смазка не будет играть никакой роли в усилии отворачивания. А вот от попадания влаги в зазоры резьбы и коррозии вполне защитит. В старые времена, я для некоторых шпилек и болтов использовал вместо графитки "Мовиль", который казалось бы должен "намертво" приклеивать гайку к болту. И тем не менее, через пару лет эти болты прекрасно отворачивались ключом и не пытались отвернуться самостоятельно. А если еще вспомнить, что по заводским чертежам там должен быть гровер (изделие, кстати одноразового применения), то волноваться не о чем...

[Ohran]

Так, с "генкой" придется подождать лучшей погоды. Тут новый вопрос. Когда завожу делаю, вроде все как надо, вытягиваю подсос, подкачиваю чуть педалью, выжимаю сцепу, завожусь. Через пару минут мотор начинает терять обороты, медленно но верно, вплоть до остановки, при этом машину начинает трясти. Вытягивание подсоса до упора и нажатие на педаль газа могут и не помочь . Если не заглохнет, сам мотор потом начинает обороты набирать до нормы. Если заглохнет, тяжко, но заводится, и всё в норме. Чего за фигня такая? Где собака должна прорыться то?

[AKA71]

 Когда завожу делаю, вроде все как надо, вытягиваю подсос, подкачиваю чуть педалью,

Поменяй местами эти пункты-сначала подкачаешь, потом при нажатой педали закрывай заслонку. Но я так понял что все-таки заводится?

выжимаю сцепу, завожусь. Через пару минут мотор начинает терять обороты, медленно но верно, вплоть до остановки, при этом машину начинает трясти.

А заслонка в это время еще закрыта полностью?

Вытягивание подсоса до упора и нажатие на педаль газа могут и не помочь .

Что за авто? Понял из верхних постов, что какая-то ВАЗушка.

[mistar]

Так, с "генкой" придется подождать лучшей погоды. Тут новый вопрос. Когда завожу делаю, вроде все как надо, вытягиваю подсос, подкачиваю чуть педалью, выжимаю сцепу, завожусь. Через пару минут мотор начинает терять обороты, медленно но верно, вплоть до остановки, при этом машину начинает трясти. Вытягивание подсоса до упора и нажатие на педаль газа могут и не помочь . Если не заглохнет, сам мотор потом начинает обороты набирать до нормы. Если заглохнет, тяжко, но заводится, и всё в норме. Чего за фигня такая? Где собака должна прорыться то?

Диагноз прост - неправильная регулировка карбюратора, либо неисправное пусковое устройство. При нормальных регулировках, и исправной автоматике пускового, машина заводится только на полностью вытянутом подсосе, без касания педали газа. Подкачивание педалью, в 80% случаев помогает "залить свечи" но не завестись. То, что машина глохнет, после пуска, подсказывает, что смесь переобогащенная т.е. не приоткрывается воздушная заслонка, из-за грязи в телескопической тяге, либо дыры в диафрагме.Как лечить:1. Снимаем корпус воздушного фильтра, смотрим на карбюратор, находим телескопическую тягу пускового устройства, и все, что с ней связано. Снимаем тягу, и тщательно промываем ее в ацетоне (грязи в ней как правило всегда хватает), и добиваемся того, чтобы она работала без подклиниваний от легкого усилия.2. Проверяем легкость перемещения воздушной заслонки и связанных с ней рычагов. Иногда ось заслонки приклеивается смолами, и усилия пускового устройства не хватает для ее открытия. Промываем все сочленения ацетоном.3. Отворачиваем винты крепления камеры привода пускового устройства и проверяем целостность диафрагмы. Учитывая, что в наших реалиях она редко остается целой после 30-40ткм пробега - проще сменить ее сразу.4. Собираем все "как было". Ни в коем случае не пользуемся никакими смазками (!!!) (распространенная ошибка многих слесарей), т.к. смазка мгновенно собирает на себя грязь и в результате заклинивает оси, перед этим разбивая абразивом отверстия в силуминовом литье корпуса карбюратора.5. Регулируем обороты холостого хода на прогретом двигателе обычным порядком, и не забываем перед этим проверить опережение зажигания (при слишком раннем, или позднем добиться нормальной регулировки и пуска невозможно). 6. Регулировка пускового устройства осуществляется изгибанием тяги воздушной заслонки. Нужно осторожно, чтобы не порвать диафрагму, подогнуть тягу так, чтобы на прогретом двигателе, при вытянутом подсосе обороты составляли 1800-2100 по тахометру. В этом случае - машина гарантированно заводится без прикосновений к педали газа, и не глохнет. Позже можно немного подрегулировать длину тяги "по месту" для конкретного двигателя, чтобы машина не "рычала" в период прогрева (уменьшить обороты)Вроде все, что удалось вспомнить (крайний раз занимался этим вопросом года полтора назад на 21043...)