Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Ив Сен-Лоран: "Я стремился воплотить в моде свободу"


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 11

#1 Аленка

Аленка

    ✿ܓШоколадка ✿ܓ

  • Администраторы
  • 20305 сообщений
  • Регистрация Лет: 16, Дней: 27
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Женщина
  • Город:Живу в Стране Чудес
  • Интересы:вредничать :))))
  • Служил:дома.... (инструктаж проводят):))
  • Ваше имя:Алёна

  • ДМБ:00-00-0000
  • От Админа

Отправлено 02 June 2008 - 14:06

В воскресенье не стало легендарного французского кутюрье Ива Сен-Лорана. Последний модельер из "поколения" Коко Шанель скончался в воскресенье в своем доме в Париже. Сен-Лоран умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни.

Влияние Ив Сен-Лорана на мир высокой моды трудно переоценить. Именно его заслуга в том, что Париж стал столицей модной индустрии. На протяжении последних лет жизни, несмотря на финансовые неудачи, Сен-Лоран оставался иконой моды XX века.

http://img.rian.ru/images/10902/98/109029858.jpg

Как и многим творческим людям 60-х годов, ему были свойственно пристрастие к алкоголю и наркотикам, однако французы смогли разглядеть в безумном художнике гения, о неординарности которого ходят легенды. С первых показов за ним закрепился имидж дерзкого и успешного молодого модельера, и лишь самые близкие люди знали о другом Иве - хрупком и уязвимом художнике, чей страх перед реакцией публики не уменьшался даже с годами.

Мир вообще мог бы не увидеть работ художника, если бы не его мать Люсьен Сен-Лоран, поверившая в незаурядный талант своего ребенка. В 19 лет провинциальный аристократ приехал из Алжира в Париж и победил в конкурсе модельеров, вырвав победу из рук молодого Лагерфельда. Видимо, это обстоятельство и стало впоследствии, когда оба они достигли вершин славы, причиной их острой конкуренции.

Сразу же после конкурса у молодого дарования появился новый покровитель - сам Кристиан Диор. Между ними было много общего: аристократизм, изысканность, раннее увлечение рисованием. Кроме того, они оба до конца жизни боготворили своих матерей.

Совместное творчество было более чем успешным, однако продолжалось недолго. Вскоре король моды Кристиан Диор скончался, успев назвать имя своего преемника - Ива Сен-Лорана.

Молодой дизайнер получил в наследство империю Диора, а потом создал и утвердил свой собственный стиль "чувственной элегантности".

Но судьба недолго благоволила молодому кутюрье. Все испарилось в одночасье: в 1960 году Ива призвали в армию, а инвестор Дома моды Диор, воспользовавшись случаем, пригласил на его место другого, более предсказуемого, дизайнера - Марка Боана.

В армии Сен-Лорану пришлось пережить многочисленные испытания, отголоски которых еще много лет отравляли его существование. В конце своей службы кутюрье, которому еще недавно рукоплескал весь Париж, оказался в психиатрическом отделении военного госпиталя, где подвергся лечению шоковой терапией и транквилизаторами. В то время он весил всего 40 килограммов и почти не мог говорить.

Неизвестно, как сложилась бы судьба Сен-Лорана, если бы не вмешался его друг - дизайнер Пьер Берже. Именно он добился демобилизации Ива и помог модельеру вновь стать на ноги, создав собственный Дом моды - "Yves Saint Laurent".

Очень скоро новое предприятие оставило позади модный Дом Диора, а сам дизайнер, который, наконец, почувствовал свободу творчества, стал творить моду 60-х. Брючные костюмы, куртки-сафари, прозрачные платья, женский смокинг - без этих элементов сегодня нельзя представить дамский гардероб. Сам кутюрье говорил, что силу и жизнеспособность своего стиля он черпал из самого женского тела.

Постоянной поклонницей и музой модельера оставалась Катрин Денев. "Сен-Лоран творит для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять миру, состоящему из чужих людей. Известная мужественность, присущая этим моделям, придает женщине силу, готовит ее к встречам, которые могут завершиться конфликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазнительной", - признавалась Денев.

Фантазии Сен-Лорана не было границ - не исторических, не географических. Он черпал вдохновение в искусстве Пикассо и Матисса, ушедших эпохах и экзотических странах. При этом Сен-Лоран всегда руководствовался безупречным чувством вкуса и меры.

В 1985 году модельер был удостоен двух высоких наград Франции - премии "Оскар моды" и ордена Почетного легиона.

К сожалению, дизайнеру не удалось удержать свой дом моды. В 1993 году "Yves Saint Laurent" вошел в фармацевтический гигант "Эльф-Санофи", а семь лет спустя дом моды был куплен Франсуа Пино, который при этом уволил 350 сотрудников.

В 2002 году маэстро оставил мир высокой моды, но перед своим уходом успел организовать роскошный ретроспективный показ своих работ.

Творчество Сен-Лорана повлияло на несколько поколений дизайнеров по всему миру. Коллегой и своим учителем считает Сен-Лорана российский модельер Вячеслав Зайцев: "Я общался с Лораном, когда он приезжал на открытие своей выставки в Москве, старался ходить на показы его коллекций, которые всегда поражали воображение".


Материал подготовлен инетернет-редакцией www.rian.ru на основе информации РИА Новости и открытых источников
  • 0

#2 Аленка

Аленка

    ✿ܓШоколадка ✿ܓ

  • Администраторы
  • 20305 сообщений
  • Регистрация Лет: 16, Дней: 27
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Женщина
  • Город:Живу в Стране Чудес
  • Интересы:вредничать :))))
  • Служил:дома.... (инструктаж проводят):))
  • Ваше имя:Алёна

  • ДМБ:00-00-0000
  • От Админа

Отправлено 11 June 2008 - 12:16

Dolce & Gabbana :wub:

«Дольче и Габбана» — название итальянской торговой марки, основанной Доменико Дольче (р. в 1958 г. недалеко от Палермо на Сицилии) и Стефано Габбана (р. в 1962 г. в Милане), которые работают вместе с 1982г.

В 1985 г. они представили первую коллекцию женской одежды «Дольче и Габбана» в Милане, затем мужскую коллекцию.

Первый успех им принесла коллекция 1987 г., в которой они создали образы, напоминавшие об итальянском кино эпохи неореализма.

В 1990-е гг. эта марка стала популярной не только в Италии, но и во всем мире (об этом свидетельствовало огромное количество подделок).

Д. Дольче и С. Габбана создали стиль, популярный среди молодежи во время экономического кризиса, сохранив узнаваемость марки и снизив цены, одевая знаменитостей из мира шоу-бизнеса (так, с 1991 г. их клиенткой была Мадонна).

Стиль «Дольче и Габбана» 1990-х гг. — коммерчески успешный сплав минимализма с элементами кича (например, в 1996— 1997 гг. они предложили прозрачные платья, под которыми просвечивало нижнее белье, в 2000 — 2001 гг. — джинсы с вышивкой).

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

 

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

  11.98К   38 Количество загрузок:


Coco Chanel/Шанель Коко

Шанель, Коко (Габриэль Бонёр Шанель, 1883—1971) — французский кутюрье.

Родилась в г. Сомюр.
Начала свою деятельность в мире моды, открыв в 1909 г. шляпный салон в Париже.

В 1913 г. открыла предприятие в Довилле, где создавала женскую одежду.
Настоящий успех пришел к Шанель во время Первой мировой войны благодаря практичным и удобным моделям.

В 1914 г. Шанель создала платье-рубашку, костюм из трикотажного полотна.

В 1915 г. открыла дом моды в Бьярицце, в 1919 г. — Дом высокой моды в Париже, став законодательницей моды 1920-х гг.

Шанель ввела в моду загар и короткую стрижку.

В начале 1920-х гг. в творчестве К. Шанель прослеживались «русские мотивы»: вышитые платья и пальто с меховыми отделками.

В 1926 г. К. Шанель создала «маленькое черное платье», которое было многофункциональной вещью «вне моды», предложив тем самым концепцию минимализма в моделировании одежды.

В 1920-е гг. она предложила идею модной бижутерии.

В 1921 г. представила свои знаменитые духи «Шанель № 5» — первые французские духи с «абстрактным ароматом».

В 1929 г. открыла бутик в Париже, где продавались аксессуары, шали, сумки, бижутерия, духи.

В 1930-е гг. создавала вечерние платья из хлопка и золотого ламэ, строгие повседневные костюмы с металлическими пуговицами.

В 1939 г. Шанель закрыла Дом высокой моды, который вновь открыла только в 1954 г.

В коллекции весна/лето 1955 г. впервые представила «костюмы в стиле Шанель».

Как и «маленькое черное платье», «костюм Шанель» — универсальная модель для всех случаев жизни и женщин всех возрастов — был альтернативой меняющейся моде — стилю «нью лук» К.Диора.

К. Шанель предложила концепцию «стиля Шанель», который создавался за счет узнаваемых деталей: кантов, металлических пуговиц, цепочек и жемчужных ожерелий, цветка камелии.

После смерти К. Шанель коллекции «Шанель» разрабатывали Гибурже, с 1983 г. — К. Лагерфельд.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

 

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

  7.87К   37 Количество загрузок:
  • 0

#3 Аленка

Аленка

    ✿ܓШоколадка ✿ܓ

  • Администраторы
  • 20305 сообщений
  • Регистрация Лет: 16, Дней: 27
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Женщина
  • Город:Живу в Стране Чудес
  • Интересы:вредничать :))))
  • Служил:дома.... (инструктаж проводят):))
  • Ваше имя:Алёна

  • ДМБ:00-00-0000
  • От Админа

Отправлено 23 June 2008 - 19:22

Келвин Кляйн / Calvin Klein


Кляйн, Келвин (р. 1942) — американский дизайнер одежды.
Родился в Нью-Йорке, закончил в 1962 г.
Институт технологии моды.
Работал стилистом в различных фирмах готовой одежды.

В 1968 г. вместе с Б.Шварцем открыл собственное дело по производству женской одежды.
В 1974 г. основал линию аксессуаров и изделий из меха, в 1978 г. показал первую коллекцию мужской одежды.

К. Кляйн был одним из ведущих американских дизайнеров 1980—1990-х гг., представителем направления «минимализм».
Для его моделей характерны простые функциональные формы, отсутствие декора и деталей, спокойные пропорции, нейтральные цвета.

К. Кляйн первым из знаменитых дизайнеров выпустил коллекцию джинсов (в 1978 г.).
К. Кляйн создает одежду в стиле «унисекс», в 1993 г. он представил и духи «унисекс».
К. Кляйн неоднократно был награжден различными премиями и наградами за выдающийся вклад в развитие американской моды.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

 

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

  8.01К   39 Количество загрузок:


Диор Кристиан / Christian Dior


Диор, Кристиан (1905-1957) - французский кутюрье, родился в г. Гранвилль в Нормандии.
Учился в дипломатической академии в Париже.

В 1928 г. открыл художественную галерею. Разорившись, был вынужден зарабатывать на жизнь, рисуя эскизы шляп (с 1935 г.).
В 1938 г. устроился на работу в Дом высокой моды «Робер Пиге».

В начале Второй мировой войны служил в армии, затем демобилизовался и поступил закройщиком в Дом Л.Лелонга( 1942— 1946гг.).
В 1946г. на средства текстильного магната М. Буссака открыл Дом высокой моды под собственным именем.

Первый показ коллекции Диора 12 февраля 1947 г. произвел сенсацию, положив начало стилю «нью лук» в послевоенной моде (1947— 1958 гг.).
Диор создал новый образ, вернув в моду женственность и элегантность.

К.Диор стал законодателем моды 1950-х гг., каждый сезон предлагая новый силуэт.

Диор создал огромную «империю моды», внедрив в 1949 г. систему лицензирования. В 1948 г. был открыт «малый бутик», в 1955 г. — «гранд бутик», в котором помимо парфюмерии, обуви, перчаток, шляп, белья продавались и аксессуары для Дома.

После смерти Диора в 1957 г. Дом возглавил его ассистент И. Сен-Лоран.

С 1961 г. арт-директором был М.Боан, в 1989 г. его сменил Дж.Феррс, с 1997 г. женские коллекции создает Дж. Галльяно.

С 1967 г. Дом «Кристиан Диор» выпускает коллекции женской одежды прет-а-порте, с 1970 г. — коллекции мужской одежды, с 1973 г. — коллекции одежды из меха (первая коллекция «от кутюр» из меха появилась в 1957 г.).

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

 

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

  13.93К   40 Количество загрузок:
  • 0

#4 Alex Michman

Alex Michman

    Житель форума

  • Форумчане
  • PipPipPipPipPip
  • 1262 сообщений
  • Регистрация Лет: 11, Месяцев: 11, Дней: 30
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Мужчина
  • Город:Московская область
  • Служил:Весна 93-95: Анапа-Балтийск, гл.старшина; 95-97, мичман запаса.
  • Ваше имя:Алексей

  • ДМБ:27-12-1997
  • Патриот WWW.POGRANICHNIK.RU
    Патриот форума

Отправлено 23 June 2008 - 21:47

А мне очень импонирует японский модельер Йоджи Ямамото.Вот о нём и предлагаю прочитать. :)

Йоджи Ямамото: модельер-загадка.

Йоджи Ямамото родился во время Второй мировой войны, его отец погиб, когда Йоджи было два года. Мать была портнихой. Ямамого несколько лет изучал английский язык в университете Ниррона, после чего поступил в один из самых престижных университетов Японии — Кейо, где изучал юриспруденцию. Окончив его, дизайнер окончательно решил, что главная вещь в его жизни — это мода, и поступил в соответствующий японский колледж, Bunka Fukuso Gukain.

Интересно, что дизайнер начал создавать одежду лишь в возрасте 23 лет (Карл Лагерфельд создал первую блузу в 13, Кристиан Лакруа — в 16). Первое платье он сшил для подруги своей матери — оно было черным и длинным, обволакивающим фигуру, словно кокон. В течение следующих четырех лет Ямамото работал дизайнером для разных марок. В 1972-м основал собственную компанию, а в 1977 году показал в Токио свою первую коллекцию...

Тридцать лет назад молодой японский модельер приехал в Париж, дабы доказать всему миру, что устоявшиеся представления о женской красоте - всего-навсего глупая фантазия кучки модельеров, а истинную красоту только предстоит отыскать.


С весьма смелым лозунгом: "Не путайте красоту с красивостью!" Йоджи Ямамото принялся по-новому творить историю моды. В скором времени его стали называть не иначе как творцом "антимоды". Действительно, что общего с "традиционным" кроем имели эти хламиды с прорезями для рук и головы, необработанные швы и неподшитые подолы? Модная парижская публика только разводила руками.У Йоджи к этому времени уже сложились свои представления о женской красоте, далекой от парижского шика и блеска. Ямамото отказался от осиных талий, высоких каблуков, накрашенных губ и обтягивающей одежды – словом, всего того, что превращает женщину в дорогую куклу.

В каждой вещи сквозь скрытую женственность проглядывало мужское начало. Подобный подход к стилю вполне объясним. Отец Йоджи погиб на войне, когда мальчику было два года. Матери приходилось в одиночку растить ребенка и зарабатывать на жизнь. Для этого были необходимы мужество и твердость.Первые уроки портновского мастерства Йоджи тоже получил от мамы. От нее же он унаследовал любовь к черному цвету, который стал его фирменным знаком. Первых поклонников японского дизайнера даже называли "стаей ворон". Но это ничуть не смутило Джека Николсона, музыкантов из группы "Duran Duran", Жюльетт Бинош, Жаклин Биссе, Катрин Денев, которые в свое время тоже выбрали черные одежды от Ямамото.

Что касается самого дизайнера, то он не считает черный цвет мрачным и не приклеивает к нему ярлык цвета официальной или богемной униформы. Впрочем, однажды Йоджи пришлось отказаться от спартанской мрачноватой одежды и обратиться к ярким цветам и переливчатым тканям. Случилось это лет десять назад, когда он почувствовал, что не может продолжать в том же духе. "Я устал, – вспоминает дизайнер, – у меня не было идей для новой коллекции. Захотелось все бросить. Но я сказал себе: стоп, Йоджи, успокойся и выпей кофе. Ты всегда делал интеллектуальные, сложные вещи. И тебе надоело. Так сделай что-нибудь веселое, радостное, смешное – и все будет хорошо". С тех пор в его коллекциях среди черного безмолвия то и дело проглядывают яркие, веселые нотки.

Произведения Ямамото трудно назвать "тряпочками не первой свежести", хотя сделаны они так, чтобы казаться слегка поношенными. Его одежда, конечно, не для тех, кто каждые полгода ждет рекомендаций глянцевых журналов по поводу длины, ширины, цвета и запаха... Его вещи не кажутся ультрамодными, а потому недолговечными. Его фартуки и шарфы можно было бы носить в Древнем Египте, а кимоно вписываются и в традиционный японский пейзаж, и в толчею Елисейских Полей. Они принадлежат вечности.

"Мода все время хочет нового, – замечает Йоджи. – Мне это нравится. Это как воздух. Но я стараюсь не дышать этим воздухом постоянно, потому что тогда загрязняется организм. Иногда я иду в одном направлении с тенденцией, но если чувствую, что поддаюсь ей слишком сильно, то начинаю сопротивляться и делать все наоборот. Моя жизнь – это парадокс. Я отрицаю моду, создавая ее".

Его первые показы привели в восторг ценителей высокой моды, ведь до Ямамото Европа не видела ничего подобного. Клиентами дизайнера сразу же стали Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл и многие другие знаменитости.

Еще одна звезда Японии — режиссер Такеши Китано — заказывает у кутюрье наряды для своих фильмов. К "Брате якудза" ("Брат") Ямамото разрабатывал костюмы японских гангстеров. В "Куклах" вся одежда, включая носовые платки и шарфики — была разработана командой Ямамото. В титрах "Такешиз" Йоджи Ямамото заявлен как главный художник по костюмам.Ну и конечно костюмы знаменитой картины Китано о слепом самурае "Затойчи",также поданы с лёгкой руки мастера.



"Минимализм — это претенциозная мелочность, а мне нравится все искреннее, горячее, страстное — то, что идет из глубины души".Хотя Ямамото везде и всюду повторяет, что в моде он типичный японец, но по пристрастиям и предпочтениям скорее "тянет" на европейца. Он обожает быструю езду и тихие посиделки дома со своими четвероногими друзьями; бильярд и карате (имеет черный пояс); хорошие вина и музыку Боба Дилана (показ одной из последних коллекций был "озвучен" композициями Игги Попа). У него много недостатков, главным из которых он считает лень. А еще Ямамото признается, что, если однажды ему надоест модельный бизнес, станет либо гангстером, либо актером, причем, роли третьего плана для него было бы вполне достаточно.

На родине секрет Ямамото объясняют просто: он взял обычное, традиционное для Японии и столь экзотичное для остального мира национальное платье и перешил его в соответствии с западноевропейским кроем, в результате чего родился абсолютно неповторимый, уникальный стиль, который невозможно спутать ни с чем.Из всемирно известных дизайнеров на сегодняшний день Йоджи Ямамото единственный, кто не является членом Ассоциации высокой моды.





На фото мастер и его модели.Благодарю за поддержку друзей из FashionTime.

Прикрепленные файлы


  • 0

#5 Аленка

Аленка

    ✿ܓШоколадка ✿ܓ

  • Администраторы
  • 20305 сообщений
  • Регистрация Лет: 16, Дней: 27
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Женщина
  • Город:Живу в Стране Чудес
  • Интересы:вредничать :))))
  • Служил:дома.... (инструктаж проводят):))
  • Ваше имя:Алёна

  • ДМБ:00-00-0000
  • От Админа

Отправлено 23 June 2008 - 22:18

Ямамото отказался от осиных талий, высоких каблуков, накрашенных губ и обтягивающей одежды

однако, на последней фотки крой осиной талии явно присутствует.... И эта же фотка мне больше напомнила образ англичан эпохи O'ХАРА нежели японский мотив.. :) Первая фотка, как понимаю сам модельер??!! Надо будет посмотерть его коллекции, нравится то, што он так думает:

не считает черный цвет мрачным и не приклеивает к нему ярлык цвета официальной или богемной униформы.

потому што я люблю черное и белое и меня раздражает када начинают бурчать на то што большая часть вещей моих - в чёрной гамме....
  • 0

#6 Alex Michman

Alex Michman

    Житель форума

  • Форумчане
  • PipPipPipPipPip
  • 1262 сообщений
  • Регистрация Лет: 11, Месяцев: 11, Дней: 30
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Мужчина
  • Город:Московская область
  • Служил:Весна 93-95: Анапа-Балтийск, гл.старшина; 95-97, мичман запаса.
  • Ваше имя:Алексей

  • ДМБ:27-12-1997
  • Патриот WWW.POGRANICHNIK.RU
    Патриот форума

Отправлено 24 June 2008 - 14:43

...Надо будет посмотерть его коллекции, нравится то, што он так думает:

Задержался вот с ответом!!!А ведь у Йоджи Ямамото есть очень интересная парфюмерная коллекция,такая же интересная и необычная.Причём и для мужчин,и для женщин,соответственно! :tickle:
  • 0

#7 Аленка

Аленка

    ✿ܓШоколадка ✿ܓ

  • Администраторы
  • 20305 сообщений
  • Регистрация Лет: 16, Дней: 27
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Женщина
  • Город:Живу в Стране Чудес
  • Интересы:вредничать :))))
  • Служил:дома.... (инструктаж проводят):))
  • Ваше имя:Алёна

  • ДМБ:00-00-0000
  • От Админа

Отправлено 24 June 2008 - 15:12

Армани Джорджио / Giorgio Armani

Армани, Джорджио (р. 1934) — итальянский дизайнер одежды.
Родился в г. Пьяченца, учился на медицинском факультете Миланского университета.
Вернувшись после службы в армии, поступил на работу в универмаг «Ла Ринашенте».

В 1961 г. был приглашен на фирму Нино Черутти в отдел модной одежды.
В 1970 г. открыл студию, работал по контрактам с фирмами готовой одежды.
В 1974 г. совместно с Серджо Галеотти создал собственное предприятие и показал первую коллекцию мужской одежды, в 1975 г. представил коллекцию женской одежды.

Армани изменил покрой классического костюма, предложил нетрадиционные сочетания вещей (например, твидовый пиджак в сочетании с кожаными брюками или джинсами), цветную мужскую одежду мягкого покроя для свободного времени.

Первым в 1981 г. представил «параллельную» коллекцию — «Эмпорио Армани» (одежда для молодых потребителей по более низким ценам).
В конце 1990-х гг. «Армани» был одним из самых доходных домов моды в Италии (в 1998 г. годовой оборот составил 850 млн долл.).

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

 

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

  10.76К   35 Количество загрузок:



«Гуччи» / Gucci

«Гуччи» — итальянская фирма, специализирующаяся на товарах из кожи.

Была основана в 1906 г. во Флоренции Гуччио Гуччи.

В 1920—1930-е гг. фирма «Гуччи» приобрела многочисленных клиентов и славу производителя дорогих аксессуаров из кожи (сумки, ремни) и обуви.

В 1932 г. была представлена первая модель элегантных мокасин, в том числе из крокодиловой кожи с позолоченной фурнитурой.

Аксессуары Гуччи в 1950 — 1960-е гг. стали символом высокого качества и престижа.

Однако в 1980-е гг. из-за разногласий в семье Гуччи, слабого контроля за подделками фирма переживала трудности.

Благодаря смене стратегии в конце 1980-х гг. марка «Гуччи» вновь стала популярной.

Помимо классических моделей аксессуаров (например, сумки с бамбуковыми ручками) успехом пользовались молодежные модели ярких цветов и коллекции одежды, которые с 1990 г. создавал американский дизайнер Т. Форд.

В 1990-е гг. «Гуччи» стала одной из «империй моды», имевшей неизменный коммерческий успех.



«Прада» / Prada

Дьявол носит Прада!!.. (с) *derisive*

«Прада» — итальянский дом моды, основанный в 1913 г. в Милане.
Сначала он назывался «Братья Прада» и производил аксессуары из кожи высокого качества.

В 1978 г. фирма перешла к Миучче Прада (р. 1949), внучке основателя фирмы Марио Прада, и стала специализироваться на модных аксессуарах с логотипами фирмы.

В 1988 г. М. Прада представила первую коллекцию одежды прет-а-порте.
В 1990-е гг. коллекции «Прада» (в том числе и параллельные коллекции «Миу Миу», «Прада спорт») пользовались большим коммерческим успехом.

М. Прада предложила в 1995 — 1996 гг. коллекции в стиле 1960-х гг. — «итальянскую» версию минимализма.

К концу 1990-х гг. группа «Прада» благодаря усилиям президента компании Патрицио Бертелли превратилась в «империю моды» - в 1999 г. приобрела контрольные пакеты акций Домов моды «Жиль Сандер», «Хельмут Ланг», английской фирмы по производству элитной обуви «Church & Co», вместе с LVMH — контрольный пакет акций «Фенди», став одной из трех самых крупных финансовых групп в мире модного бизнеса.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

 

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

  22.63К   37 Количество загрузок:
  • 0

#8 Аленка

Аленка

    ✿ܓШоколадка ✿ܓ

  • Администраторы
  • 20305 сообщений
  • Регистрация Лет: 16, Дней: 27
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Женщина
  • Город:Живу в Стране Чудес
  • Интересы:вредничать :))))
  • Служил:дома.... (инструктаж проводят):))
  • Ваше имя:Алёна

  • ДМБ:00-00-0000
  • От Админа

Отправлено 24 June 2008 - 16:05

Йоджи Ямамото: модельер-загадка.

Правильнее вот так:

Ямамото Ёджи / Yohji Yamamoto

и вот, тоже - краткая биография..:

Ямамото, Ёджи (р. 1943) — японский дизайнер одежды.
Учился в университете Кейо и в японской школе моды «Бунка Гакэн».
После ее окончания работал как независимый дизайнер.

В 1972 г. основал собственный лейбл.
В 1976 г. представил в Токио первую коллекцию под своим именем.
С 1981 г. принимает участие в парижских показах прет-а-порте.
В 1984 г. представил линию мужской одежды, в 1991 г. - линию нижнего белья.
Стал одним из основателей направления «деконструктивизм» в дизайне одежды.

Ямамото является сторонником концепции сотворчества потребителя в дизайне, создавая асимметричные незавершенные модели, которые можно трансформировать в процессе ношения.
В 1980—1990-е гг. Ё.Ямамото - один из ведущих дизайнеров одежды авангардного направления.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

 

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

  12.39К   41 Количество загрузок:
  • 0

#9 Жена Кума младшего

Жена Кума младшего

    Маркиза Ангелов

  • Форумчане
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10322 сообщений
  • Регистрация Лет: 12, Месяцев: 7, Дней: 20
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Женщина
  • Город:г. Всеволожск
  • Интересы:Движение вперед - вот главное в жизни.
  • Служил:дочь и жена пограничников КВПО Маканчи, КСЗПО Сортавала
  • Ваше имя:Юлия

  • ДМБ:00-00-0000
  • От Админа

Отправлено 25 June 2008 - 10:18

Пьер Карден (Pierre Cardin): вечно влюбленный в моду

Посвятив шестьдесят лет жизни миру моды, легендарный французский кутюрье Пьер Карден (Pierre Cardin) говорит, что мода по-прежнему остается для него наркотиком. Если бы пришлось начинать путь с начала, Карден повторил бы его без сожалений.

«Я ни о чем не жалею. Если бы мне пришлось начинать карьеру с самого начала с теми же амбициями, какие были у меня в двадцатилетнем возрасте, я с радостью бы прошел этот путь снова», - признался Карден в интервью AFP за несколько недель до своего 84-летия.
«Именно своей карьере я обязан удовлетворением творческих и финансовых амбиций, равно и известностью», - продолжил мэтр беседу в располагающем к откровенности парижском офисе, среди книг, вырезок из журналов и фотографий, на которых рядом с Карденом самые выдающиеся личности 20-го века.


Сыну итальянского эмигранта однажды «повезло стать самым молодым дизайнером Парижа», а теперь он «без сомнения, старейший дизайнер», - считает Карден. В Доме Моды Christian Dior он начал работать в 1946 году, когда ему было 24 года.

Сегодня, шесть десятилетий спустя, Карден – глава обширной империи, он выдает разрешение на продажу более 800 товаров под брендом Cardin в 170 странах. Империя Cardin охватывает не только магазины модной одежды по всему миру, но и сеть ресторанов Maxim, бутики парфюмерии, гостиницы и культурные учреждения, в числе которых Espace Cardin в Париже и бывшее поместье маркиза де Сада Chateau Lacoste в Любероне.

Карден – предприниматель и почётный представитель UNESCO – до сих пор страстно влюблен в моду.
«Я занимаюсь дизайном одежды каждый день. Для меня это как наркотик. Обожаю моду», - признается кутюрье.
Десять лет модели Кардена не появлялись на модных показах готовой одежды для мужчин во французской столице, и вот теперь мэтр «снова в седле» - несколько недель показы его одежды на деревянных манекенах, приуроченные ко Дню взятия Бастилии и собственному дню рождения, проходили в новом культурном центре в 4-м округе.

«Думаю, мне еще есть что сказать», - уверен Карден, добавляя, что он хотел напомнить о своем существовании и творческом всесилии.

Посетители должны были определить, насколько справедливы давнишние упреки критиков в старомодности его творений. «Если я старею, публика это непременно заметит… возможно, мои критики правы, я ни на что особо и не претендую».

В 1949, после нескольких лет ученичества, Pierre Cardin оставил Дом Dior и открыл собственный Модный Дом. Об этом поступке он никогда не жалел.

Смелые, геометрические авангардные модели сделали его фаворитом модников всего мира. В 1954 он придумал модель платья-«пузыря» (bubble dress), которая уже вошла в историю моды.


Однако главная заслуга Кардена в том, что он стал первым кутюрье, кто вывел моду с подиума на улицу.

Пьер Карден (Pierre Cardin) - история и современность
Визит в Японию в 1947 году вдохновил Кардена на покорение новых высот – на этот раз в бизнесе. Оценив коммерческий потенциал индустрии моды, Карден немедленно открыл новый рынок сбыта в Азии, обратившись к Японии, которая с трудом восстанавливалась после Второй мировой войны.

Первую в мире коллекцию готовой одежды Карден представил в 1959 на показе в магазине Printemps Store, чем поверг утонченных парижских ценителей высокой моды в настоящий шок.

Сегодня ежегодный оборот империи Cardin, которой он правит единолично, составляет около шести миллиардов евро (7,5 миллиарда долларов). В 2005 Карден оказался на 59-м месте в рейтинге самых состоятельных людей Франции по версии журнала Challenge. По общим оценкам, его состояние достигает 500 миллионов евро.

Однако по некоторым данным, определенные части его империи, в частности, рестораны и театры, переживают сегодня не лучшие времена.

В 2008 в Парижском Музее Моды Galliera состоится обширная выставка-ретроспектива работ Кардена. Кроме известных моделей, на ней будет представлена личная коллекция кутюрье из 10 000 предметов, собранная им на протяжении 60 лет.

Карден всегда отказывался от проведения любых распродаж, предпочитая сохранять непроданный товар в своем личном музее, на складе площадью 3500 квадратных метров. На этом пространстве Карден собрал уникальную коллекцию одежды и мебели.

Вот уже несколько лет, как мэтр занимается поисками подходящего покупателя своей империи. Однако он не торопится, ожидая «наиболее интересного и выгодного предложения».

«Я буду продолжать работу, буду страстно её любить и получать от неё удовольствие. Мне ничто еще не надоело. В работе я обрел душевную гармонию».
(с)
  • 0

#10 Аленка

Аленка

    ✿ܓШоколадка ✿ܓ

  • Администраторы
  • 20305 сообщений
  • Регистрация Лет: 16, Дней: 27
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Женщина
  • Город:Живу в Стране Чудес
  • Интересы:вредничать :))))
  • Служил:дома.... (инструктаж проводят):))
  • Ваше имя:Алёна

  • ДМБ:00-00-0000
  • От Админа

Отправлено 25 June 2008 - 11:18

Риччи Нина / Nina Ricci

Риччи, Нина (Мария Ньелли, 1883 — 1970) — итальянский кутюрье.

Родилась в Турине в семье сапожника, выросла во Флоренции. С 1896 г. работала в Париже портнихой.
В 1905 г. открыла собственное ателье.
В 1932 г. с помощью своего сына Роберта Риччи открыла Дом иысокой моды «Нина Риччи».
Дом «Нина Риччи» специализировался на элегантных костюмах в классическом стиле для дам «элегантного» возраста, на пышных туалетах для клиенток с Ближнего Востока.
Арт-директором с 1959 г. был Ж.-Ф.Крахэй, с 1963 г. -Ж.Пипар, с 1998 г. - М.Шиффер.
Создательницей линий прет-а-порте в 1998 — 2001 гг. была Н.Жервс.
В 1999г. Дом «Нина Риччи» прекратил создание коллекций «от кутюр».

"Я работала как проклятая, день и ночь", - говорила она внукам, и это не было преувеличением. Дочь сапожника Мари Адэланд Ньели, которую мир узнал под именем Нина Риччи, судьба и вправду не баловала. Ее отец в надежде обрести клиенток среди светских дам, отдыхавших на Лазурном берегу, перебрался с семьей из Турина в Монте-Карло, но вскоре умер, не оставив жене ни гроша. Двенадцатилетняя Мари поступает ученицей в швейную мастерскую и... делает первый шаг к будущей профессии: очаровательные шляпки ее собственного изобретения идут у местных модниц нарасхват.

В четырнадцать она вместе с матерью и старшей сестрой работает в галантерейном магазине, а вечером продолжает учиться швейному ремеслу. Ее ждала работа в модном доме, где новичкам позволяли гладить, пришивать пуговицы и бегать "на посылках"; пройдя через все это, она могла стать младшей модисткой, потом - средней и, наконец, спустя много лет, - первой. Сотни девушек шли по этому унылому пути, но Мари не затерялась в их толпе. К восемнадцати годам она получила место первой модистки, а еще через пару лет наняла портних, которые шили одежду по ее собственным эскизам. Однажды на автобусной остановке девушку увидел цветочник Луи Риччи - так Мари Ньели превратилась в Нину Риччи.

Увы, их брак не был счастливым, и вскоре Нина осталась одна. Она по-прежнему работает без устали и неуклонно поднимается по лестнице, ведущей в мир Высокой моды. Никто не знает, какого напряжения сил это стоило, - ведь у нее на руках был маленький сын Роберт.

В 20-х Нина Риччи поступает в Дом Раффин, через десять лет становится его совладелицей и не слишком беспокоится о своем будущем, когда Дом приходится закрыть. В свои сорок девять лет она богата, независима и может наконец позволить себе отдых от бесконечной гонки по вертикали. Она твердо решила уйти на покой и выполнила бы свое намерение, если б не Роберт.

Сыну удалось убедить Нину Риччи открыть Дом Высокой моды под собственным именем. В условиях мирового кризиса предприятие казалось безумным, но тем не менее в 1932 году на доме номер 20 по улице Капуцинов появилась вывеска: NINA RICCI.

Первые же показы принесли семейному дуэту удачу. Нина Риччи прекрасно знала вкусы своих клиентов - буржуа, предпочитающих качество экстравагантности. Классический костюм, "маленькое" платье, платье-пиджак - вот основа ее первых коллекций. Секрет заключался в крое; прибавим совершенство исполнения и умеренные цены (втрое ниже, чем у "Ланвена" или "Пуаро") - и станет ясно, почему Нина Риччи вскоре одевает пол-Парижа. Ее коммерческое чутье выведет семейную компанию в первые ряды французских производителей одежды. Но мировой успех придет лишь после войны, когда Роберт Риччи выпустит свои первые духи "Coeur-Joie". Двумя годами позже "L'air du Temps" принесут дому NINA RICCI не только славу, но и колоссальную прибыль. Популярность этого волшебного аромата, который, как гласит легенда, Роберт создал для любимой женщины, с годами не слабеет: каждые пять секунд кто-то покупает флакон "Lair du Temps". Наверное, от них действительно веет очарованием того времени, когда два художника создавали свои шедевры: мать, с присущей ей сдержанностью и безупречным вкусом, и ее сын, по-юношески страстно влюбленный в жизнь.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

 

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

  19.78К   36 Количество загрузок:


Версаче Джанни / Gianni Versace

Версаче, Джанни (1946 — 1997) — итальянский дизайнер одежды.

Родился в г. Реджо Калабрия, вырос в Милане, где у его матери было ателье.
С 1967 г. работал с Донателлой Джиромбелли, создавая коллекции под маркой «Дженни» и «Компличе» (с 1976 г. был консультантом фирмы по дизайну).
В 1978 г. вместе с братом Санто и сестрой Донателлой открыл собственное дело в Милане, в 1979 г. представил первую коллекцию под своим именем.
В 1989 г. в Париже открыл студию «Ателье Версаче», где создавал модели «от кутюр».
В 1996 г. был принят в Синдикат высокой моды.
Дж. Версаче обрел славу как создатель сексуальной мужской и женской одежды.
Клиентами Версаче были Элтон Джон, Тина Тернер, Мадонна, принцесса Диана и др.
Дом «Версаче» выпускает коллекции высокой моды «Ателье Версаче», коллекции мужской и женской одежды прет-а-порте, множество параллельных линий («Версус», коллекции аксессуаров, посуда и другие вещи для украшения интерьера и т.п.).
После убийства Дж.Версаче в 1997 г. Дом возглавила его сестра Донателла Версаче.


«15 ИЮЛЯ около 9 утра я шла по Оушн Драйв. Впереди, со стороны 10-й улицы, появился господин Версаче. Он направлялся к своему дому. Когда поравнялся с воротами, сзади его догнал человек — белый, шедший очень быстро. Я не обратила на него внимания: он выглядел как турист. Миновав виллу, обернулась, чтобы еще раз взглянуть на нее. И тут я увидела, что шедший за Версаче поднялся по ступенькам прямо за ним и приставил к его голове пистолет. И выстрелил — два раза точно, а может быть, три — ему в голову. Затем он спустился, положил оружие в черный рюкзак и очень спокойно пошел по бульвару в противоположном направлении. Я была в шоке и не в силах пошевельнуться, пока из дома не выбежали люди и не закричали: «Кто это сделал?» Я указала на фигуру стрелявшего. Тот шел по бульвару на север. Они устремились вслед», — это свидетельские показания миссис Де Фео, жительницы Майами, на чьих глазах в одно мгновение всемогущий император мировой моды, владелец фешенебельных особняков и мультимиллионного состояния Версаче закончил свой жизненный путь…

Невинный ангел

ДЖАННИ родился в далеком 1946 году в… костюмерной в маленьком провинциальном итальянском городке Реджо-ди-Калабрия. «Вокруг меня были платья, платья, платья, — говорил он, вспоминая о первых детских годах, проведенных рядом с матерью, профессиональной портнихой. — Думаю, что своим мастерством и профессионализмом я обязан матери». Отношения, однако, между ними складывались не самым лучшим образом. «Франческа вообще была к нему безразлична, отдавая предпочтение Санто, второму сыну», — вспоминают соседи семьи Версаче. Джанни досталась незавидная роль маленького изгоя: среди множества людей он рос абсолютно одиноким, дико страдая от отчужденности единственной близкой ему женщины. Но именно поэтому, обделенный материнской нежностью, маленький Джанни не отходил от нее ни на шаг (приходя из школы, мальчик все свободное время проводил в ателье), следил за каждым ее шагом и мечтал оказаться на месте любой из закройщиц…

«На них она хотя бы смотрела, — вспоминал он, — я не был ее любимчиком. Скорее подушечкой, в которую она частенько втыкала иголки-упреки». Версаче выбирал самое, на его взгляд, лучшее место в семейном ателье и часами мог оставаться недвижим, наблюдая за работой, которая кипела вокруг него. Однажды вернувшись в магазин после уроков, он увидел, как мать снимала мерки с клиентки — прекрасной молодой женщины в кружевном нижнем белье. Франческа уже второй час оборачивала ее тело в черный бархат, подкалывала булавками складки, тщательнейшим образом учитывая каждую мелочь… Ребенок стоял чуть поодаль, перед его восхищенным взором полуобнаженное тело незнакомки облачалось в изумительный наряд, умело подчеркивающий природные достоинства и сглаживающий недостатки. Этот момент он запомнил на всю жизнь: «Эскизы были для меня как шпаргалка — так, для памяти. Благодаря матери я понял, насколько важно работать непосредственно с телом, чтобы видеть и чувствовать, как ложится ткань, как она взаимодействует с линиями женского тела».

Каждый божий день Франческа и Джанни просыпались около семи тридцати утра, завтракали и отправлялись на работу. Утренняя дорога пролегала мимо небольшого борделя, который находился по соседству с их ателье. Зрелище для восприимчивой детской психики, надо сказать, малоприятное! А потому, подходя к вертепу разврата, мать внушительным для женщины кулаком прямо давала понять — не смотреть в сторону дома «взрослых наслаждений». И мальчик покорно отворачивался. «Может, поэтому в дальнейшем я всегда боялся и избегал пошлости, — размышлял великий модельер, — может, поэтому всегда считал идеалом женщину, невинную как ангел?»

Когда Джанни исполнилось 9 лет, директор школы большим росчерком пера в дневнике вызвал Франческу по поводу возмутительнейшего поведения Джанни: «Вам стоит больше времени уделять воспитанию своего сына. У вас растет настоящий сексуальный маньяк!» И в качестве «вещественных доказательств» предъявил отобранные у Джанни рисунки. Это были эскизы. Нарисованные еще робкой, совсем неумелой рукой — пышнотелые силуэты Джины Лоллобриджиды и Софи Лорен в милейших вечерних нарядах, сотворенных мальчиком специально для их соблазнительных форм. Но вопреки беспокойству директора школы Джанни вовсе не интересовался сексуальными тайнами взрослого мира. Он воспринимал женские силуэты как моделей, которых ему хотелось «обнять» сказочными нарядами.

Шло время. Джанни продолжал рисовать… Поступил на факультет архитектуры. Скорее всего, он закончил бы свою жизнь в какой-нибудь уютной каморке, проектируя очередную итальянскую забегаловку. Но вмешалась Франческа. Впервые и столь кардинально! Она заставила сына стать ее полноправным помощником в ателье. Сын не сказал ни слова. В 18 лет бросил учебу и с головой окунулся в создание одежды.

Проба пера

АКТИВНО работая «в четыре руки» с матерью, он не забывал быть в курсе модных веяний, посещая показы в Париже, Лондоне, Флоренции, Риме… Вкалывал «по-черному»… Что в скором времени и принесло плоды: о виртуозном таланте молодого Версаче (теперь его можно было называть именно так!) прослышал некий состоятельный миланский бизнесмен. Погожим днем 1970 года он появился в ателье, с порога предложив Джанни поработать. Портной, ни минуты не колеблясь, купил билет и в тот же вечер вылетел в Милан. «Невероятно, как один телефонный звонок, один визит, — вспоминал годы спустя господин Версаче, — могут изменить жизнь. Едва оказавшись в Милане, я понял, что мне представился шанс проявить себя. И я стал работать».

Он спешил жить. Версаче отчетливо понимал, что выход у него один-единственный: брать себя за шиворот и вкалывать. Вкалывать в Милане, где возможностей проявить себя было, скажем так, немало: он представлял себе картину собственной будущей империи — неограниченная власть и авторитет, деньги и влиятельность.

Энцо Никозиа, владелец Florentine Flowers из Лукки, вызвал Джанни как «скорую помощь» для создания своей новой коллекции. Покупатель становился все более требовательным. Его отныне интересовало громкое имя, мощный бренд создателя — как гарантия качества. Этаким своеобразным знаком качества и стал молодой итальянец. О его «пробе пера» ходили слухи! Одна из первых коллекций была сметена за считаные дни. Версаче превратился в «странствующего кутюрье». Фабрики буквально разрывали его на части, заваливая выгодными предложениями. Проводя бессонные ночи перед эскизами, Джанни все чаще и чаще приходилось бороться с мечтами о собственной независимости. О собственном успешном бизнесе. Однако финансовая сторона дел обстояла не столь безукоризненно, как творческая.

Однажды с дружественным визитом от Франчески на пороге его скромного жилища появился брат. Они сидели в небольшой гостиной и, попивая легкие напитки, сплетничали об удачных и не очень делах друг друга. Санто делился своими впечатляющими успехами финансиста, Джанни — мыслями о возможной и столь желаемой профессиональной независимости. Прикончив очередной бокал мартини с соком, Санто достал из внутреннего кармана спортивного пиджака блокнот для записей и принялся что-то воодушевленно писать. Не отрываясь от бумаги, он что-то подсчитывал и пересчитывал с дотошностью, унаследованной от матери. Утром брат уехал. Но прошло около трех месяцев, и Санто вернулся. С деньгами. В 1976 году он окончательно переехал в Милан, и братья создали марку Gianni Versace, подключив к делу и сестру Донателлу.

Эра VERSACE

«GV в Милане. Здесь и сейчас. Абсолютная экстравагантность» — реклама в популярнейшем «Harper's Bazaar» в июле 1977 года открыла эру Версаче. Модельер прекрасно умел улавливать настроение времени — его роскошный стиль как нельзя лучше соответствовал звездным восьмидесятым. Мастер провоцировал публику, у него все было «слишком» — платья слишком смелые или слишком яркие. Он предлагал одежду, филигранно подчеркивающую естественные формы красивого тела. Балансируя на грани кича, Джанни Версаче сумел адаптировать экстремальный молодежный стиль для любящей роскошь состоятельной и капризной клиентуры.

Сдержанные лондонцы долгое время не принимали дизайнера, считая его вульгарным — чересчур короткие и узкие юбки, чересчур глубокие вырезы, чересчур высокие каблуки. Армани, обвинивший Джанни в стремлении превратить высокую моду в порнографическое шоу, был, к слову, не так уж и далек от истины — Версаче сам не раз признавал, что источником вдохновения ему зачастую служили детские воспоминания о проститутках родного городка!

Дебют женской коллекции состоялся в марте 1978 года. «Сидящие в первом ряду надевали солнечные очки, чтобы защитить глаза от этого яркого великолепия. Какой наряд лучше? Невозможно было решить», — говорит Вики Вудс из английского «Harpers & Queens» о первых шоу Версаче. А за кулисами между богинями-манекенщицами метался сам кутюрье — поправлял «оперение», нежно обнимал, прижимал к груди, благословляя воплями исступленного восторга: «Bella! Bellissima! Piu bella». Так все начиналось…

Версаче выводил на подиум 16 лучших манекенщиц, платил им по 10 тысяч долларов в день. Роскошь его моделей действовала магически. Узнаваемый символ — голова Медузы — говорил о принадлежности к звездам рок-н-ролла или о больших капиталах и амбициях владельца. Он одевал принцессу Диану, эксцентричную Мадонну, сексуального единомышленника Элтона Джона, Стинга, Элизабет Херли, Джона Бон Джови. Создавал костюмы к балетам Мориса Бежара. Пресса осаждала показы великого Версаче:

— Вы не можете не пропустить меня! Вот мое приглашение! Я из австралийского «Vogue»! — возмущенно кричала редактор рубрики моды.

— Из австралийского? Но это зимняя коллекция. А в Австралии нет зимы! — невозмутимо отвечала Мануэла Шмейдлер, прекрасно понимавшая, как надо заведовать отделом public relations в доме Versace.

А когда за дело брался сам Джанни, устоять было вообще невозможно! Особенно в том деле с китайским фарфором. Запуская линию посуды, Версаче отослал несколько ящиков, заполненных фарфором, самому Сильвестру Сталлоне. Набил его комнаты подушками и мебельными тканями, сундуками разнообразной одежды на тысячи и тысячи долларов. То же самое повторил и с Клаудией Шиффер. «За столь щедрое внимание к собственным персонам первый и вторая с удовольствием и абсолютно бесплатно согласились позировать обнаженными для журналов, прикрывшись исключительно квадратными блюдами от Versace», — вспоминала бывшая подруга Сталлоне Джанис Дикинсон.

Отныне повзрослевший мальчик-изгой, ставший великим диктатором мировой моды, мог позволить себе все! Он скупал многоэтажные дома и огромные виллы. Издавал книги, заполненные снимками лучших фотографов и многозначительными текстами. Путешествовал, опустошая антикварные магазины с императорской расточительностью. А еще он мог позволить себе любить. Искренне и много…

Истинное лицо любви

21 ОКТЯБРЯ 1990 года в опере Сан-Франциско состоялась премьера «Каприччио» Рихарда Штрауса. И костюмов от вечно шокирующего достопочтенную публику Versace. Некоему Эндрю Кунанану, двадцатиоднолетнему американцу из Сан-Диего, случилось в ту ночь оказаться в VIP-гей-клубе «Colossus». Немногочисленные посетители заметно нервничали… В какой-то момент открылась дверь, и вошел Версаче. Он сам обратил на Эндрю свой взгляд. Подошел к своему будущему убийце и, заглянув в его маленькие глаза, спросил: «Lago di Como, no?» («Озеро Комо, не так ли?»). На этом небольшом озере на севере Италии у дизайнера был замечательный дом. Бывал ли там Эндрю — загадка. Известно другое — Эндрю не раз принимал участие в сексуальных оргиях прославленного модельера. Версаче предавался любовным утехам в компании Антонио Д'Амико.

Последние четырнадцать лет своей жизни модельер почти не расставался с этим человеком. Он сделал Антонио Д'Амико своим помощником и управляющим сетью магазинов «Istane». Часто они вдвоем развлекались с каким-нибудь шоколадным красавцем, «арендованным» из модельного агентства. Или подбирали какого-нибудь смазливого объекта с вечеринки в одном из многочисленных тематических клубов Майами. Занимались сексом, щедро расплачивались и, удовлетворенные жизнью, ложились спать. Так продолжалось дни, недели, годы. Принципиально давно уже ничего не менялось… И год 1997-й не внес сколько-нибудь видимых изменений.

Шел июль. После очередной вечеринки где-то в районе 8.30 Д'Амико разбудил Томас (администратор дизайнера): в это раннее утро у него была назначена партия в теннис. Господин Версаче отсутствовал: он ушел за утренней прессой…

Около 8.45 утра Д'Амико спустился к завтраку. В это время и раздались выстрелы. Д'Амико выглянул в огромное витражное окно и увидел лежащего на ступенях Версаче…

Он закричал и выбежал из дома. Рядом с распростертым телом дизайнера растекалась лужица крови. В просвете ворот Д'Амико успел разглядеть две удаляющиеся фигуры — женщины и чуть поодаль мужчины. Это и был Эндрю Кунанан, в голове которого крутились мысли о том, что Версаче как никто другой в этом мире заслуживал смерти. Июльский номер «Vanity Fair» описывал на зависть всем и каждому языческую роскошь жизни дизайнера в «Casa Casuarina», майамском дворце «императора моды», и пестрел фотографиями роскошного семейного пикника с Версаче и Д'Амико на центральном плане. Это стало последней каплей для так официально и не признанного любовника великого дизайнера. И теперь он, запихнув пистолет в пакет, удалялся от особняка.

Есть люди, которые живут с одной лишь целью: всегда оставаться загадкой для окружающих. Джанни Версаче в этом смысле обошел всех — тайну его личности не смогли разгадать даже после смерти.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

 

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

  42.04К   35 Количество загрузок:
  • 0

#11 Жена Кума младшего

Жена Кума младшего

    Маркиза Ангелов

  • Форумчане
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10322 сообщений
  • Регистрация Лет: 12, Месяцев: 7, Дней: 20
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Женщина
  • Город:г. Всеволожск
  • Интересы:Движение вперед - вот главное в жизни.
  • Служил:дочь и жена пограничников КВПО Маканчи, КСЗПО Сортавала
  • Ваше имя:Юлия

  • ДМБ:00-00-0000
  • От Админа

Отправлено 26 June 2008 - 11:47

Джанфранко Ферре: гармония и достоинство

Джанфранко Ферре родился 15 августа 1944 года в городке Леньяно, на севере бурлящей, раздираемой противоречиями Италии. Родители, измученные военными лишениями, стремились к покою и мечтали о самом тихом будущем для своих детей. Джанфранко прочили карьеру аптекаря или, в конце концов, священника. Но сын выбирал сердцем и в 1969 году получил диплом архитектурного факультета миланского политеха. Работать по специальности Джанфранко начал еще задолго до окончания обучения, но, создав несколько интерьеров, молодой архитектор вдруг понял, что это - не совсем его. «У меня не было желания становиться декоратором, я не мог быть архитекторишкой для хозяйчиков» - скажет Ферре много позже в одном из интервью.

Конечно, он знал, что делал - истинный талант всегда подспудно чувствует свою силу и верит в будущее. А у Джанфранко был серьезный козырь - хобби, как сказали бы сейчас. Но хобби великого Ферре заслуживает, чтобы о нем упомянули подробно и не вскользь.

Эпоха аксессуаров. С юности Ферре увлекался дизайном - в основном, мелких женских безделушек из кожи: браслетиков, поясков, кошельков, бусиков... Еще в университете подруга детства Иза познакомила его с хозяевами одного из самых популярных бутиков Biffi, Рози и Франко Лимонта. Те, немного поколебавшись, предложили ему сделать маленькую коллекцию изделий из кожи. Успех был ошеломляющим - вещи расхватали в течение часа. И вот, на одной из богемных вечеринок журналистка итальянского Voqie Анне Пиаджи замечает на руке некой светской львицы браслет, привлёкший внимание своим изяществом. Кто? - Джанфранко Ферре. Журналистка была потрясена: «В нем феноменальная сила, «мясо», физическая масса». И однажды она попросила придумать специальные аксессуары для большой фотосессии журнала в Нью-Йорке. Ферре работает много и с упоением, родительский дом почти превратился в мастерскую, вся семья участвует в изготовлении изящных вещиц.

"Но все же я был архитектором, и для меня это значило покорять большие пространства", - вспоминает о своих первых шагах Ферре. Милых женских вещиц было уже мало, хотелось большего... В 1971 году он моделирует для Oaks, для маленькой (но рафинированной) UP. 2.90, его вещи показывают в Палаццо Реале в Милане. В это же время он заключает контракт с генуэзской фирмой, производящей линии верхней одежды Courlande и плащи San Giorgio. О нем говорят корифеи итальянской Alta Moda, прочат большое будущее. Ферре не останавливается на этом, ему недостаточно просто работы, он хочет покорить мир...

Следующий шаг - работа с Ketch, маркой дешевой, но модной и популярной. Для того чтобы обеспечить низкие цены, нужна была дешевая рабочая сила; для того, чтобы обеспечить поток, нужны были свежие впечатления.

Индия. В 1972 году Ферре уезжает в Индию. Эклектичность Индии поражает Ферре до глубины души, он жадно впитывает яркие, сочные, жизнелюбивые оттенки, всматривается в густые полутона, вслушивается в симфонию чужой природы. Простота человеческой жизни на фоне буйной роскоши окружающей среды и, как следствие, совершенно другая одежда запомнились Ферре навсегда, оставив отпечаток на дальнейшей его деятельности. «Я был просто потрясен элементарностью форм одежды, ее исключительной элегантностью. Их не надо «улучшать», их можно только интерпретировать, менять пропорции, адаптировать для нашей культуры и нашего образа жизни» - говорил дизайнер. В каждый свой приезд Ферре привозит эскизы, идеи, иногда - небольшие коллекции.

Большой шаг - новый буржуазный городской стиль. В 1975 году Джанфранко Ферре возвращается на родину. Франко Маттиоли приглашает Ферре работать с ним, и дизайнер готовит свою первую коллекцию для Baila by Ferre. Идеи были столь новы, что ... не нашли отклика у покупателей. Все же как-то дела шли, и до 1978 года фирма вполне твердо стояла на ногах. А в 1978 году они совместно открывают новое предприятие, Gianfranco Ferre - GFF, ныне всемирно известный бренд.

Первая же коллекция стала прорывом: мужские ткани, скульптурные силуэты (помните, архитектор?), симфония цвета и страсти, но без холодности, без снобизма. Пресса - у ног дизайнера.

Первый Золотой глаз Ферре получает 6 октября 1982 года. С тех пор не было и года без какой-нибудь награды, только Золотых глаз у него шесть. В 1986 году он был произведен за заслуги перед Отечеством в командоры.

Успешные коллекции следуют одна за другой, в 1984 году появился первый аромат для женщин Gianfranco Ferre. Следующие пять ароматов создаются параллельно с новыми коллекциями женской и мужской одежды, причем маэстро сам разрабатывает дизайн каждого флакона. Последний аромат для женщин, приуроченный к 20-летию Дома Ферре - GIANFRANCO FERRE 20 стал абсолютным хитом.

В 1984 году от Дома Dior приходит предложение делать коллекцию pret-a-porter, но Ферре отказывается - у него есть своя линия pret-a-porter, зачем ему Dior?

Viva, Alta Moda! 22 июля 1986 года Джанфранко Ферре дебютирует на показах Alta Moda в Риме. Это были 70 моделей, объединенных цветовой гаммой: серый цвет с вкраплениями белого, красного, черного. Снова мужские ткани, вышивка, трикотажные свитера, кольчуги из стразов, длинные манто из серого джерси, подбитые белкой, роскошные пуловеры, скользящие на плиссированных юбках. Вечерние черные платья-скульптуры и платья-рубашки из каракульчи... Русский соболь украшает полупальто из крокодиловой кожи... Это был триумфальный успех.

В 1989 году от Dior пришло предложение, от которого Ферре не смог отказаться. Директор Dior принял все условия итальянской стороны и Джанфранко Ферре стал первым итальянцем, сделавшим коллекцию от кутюр для Dior. Ему удалось настолько органично влиться во французскую моду, что девяностолетняя Маргарет Карре, правая рука Диора, ошеломленная верностью стилю Диора, воскликнула: "Диор вернулся, я почувствовала, как он ожил на этом подиуме". Неделю спустя в музее Гальера Ферре был награжден Золотым наперстком.

Ферре работал с Dior до 1997 года, после чего он вернулся к своему детищу - Gianfranco Ferre. В Италии его признали человеком, который возродил Alta Moda...

Он ушел из жизни в воскресенье, 17 июня 2007 года, в реанимационной палате госпиталя Сан-Рафаэле. Яркая, насыщенная жизнь отняла силы и здоровье. Ферре перенес два инсульта, сумел полностью восстановиться, но третий стал для него смертельным.

Последнюю коллекцию Маэстро публика встречала стоя. Без него, но в память о нем.

(с) Наталия Руденко
  • 0

#12 Жена Кума младшего

Жена Кума младшего

    Маркиза Ангелов

  • Форумчане
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10322 сообщений
  • Регистрация Лет: 12, Месяцев: 7, Дней: 20
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Женщина
  • Город:г. Всеволожск
  • Интересы:Движение вперед - вот главное в жизни.
  • Служил:дочь и жена пограничников КВПО Маканчи, КСЗПО Сортавала
  • Ваше имя:Юлия

  • ДМБ:00-00-0000
  • От Админа

Отправлено 01 July 2008 - 12:05

Эли Сааб: восточная экспансия

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

 

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

  50.65К   36 Количество загрузок:

Он - любимый дизайнер Бейонсе Ноулз, его наряды - в гардеробе Кристины Агилеры, Кэтрин Зета-Джонс, Элизабет Херли, он одел Холли Бэрри на церемонию вручения Оскара в 2002 году. Он - олицетворение восточного шика в самом сердце европейской моды. Он - Эли Сааб.

Эли Сааб родился в июле 1964 года, в Ливане. Его детство, как, впрочем, и вся жизнь, окутаны шлейфом тайны, данные путаны, сбивчивы и подозрительны. Возможно, известный ливанский дизайнер просто охраняет личную жизнь от посягательств? Или подогревает интерес, подбавляя ориентальной таинственности? Восток - дело тонкое, господа...

Тем не менее, известно, что с младых ногтей Эли интересовался кройкой и шитьем. Неизвестно, как все начиналось: то ли куклы сестер выступали благодарными клиентами, то ли мамин гардероб терпел радикальные изменения, но в семье поговаривали, что быть Эли портным. И здесь есть небольшой нюанс: на родине Сааба, в Ливане, профессия портного - традиционно мужское занятие. Без сомнения, занятие почетное и почтенное, но весьма ... закостеневшее. Нет места в нем ни новаторским решениям, ни креативу, ни тем более хулиганским выходкам. Тот, кто шьет - это портной, а тот, кто устраивает шоу - это клоун.

Амбициозный Эли хотел большего, поэтому в 1981 году он уезжает в Париж с твердым намерением заняться профессиональным изучением моды. Однако очень быстро понимает, что перед ним - слишком длинный и совсем «европейский» путь. Поэтому на следующий год Эли Сааб возвращается на родину и открывает в Бейруте свое первое ателье, куда нанимает 10 рабочих.

В то время в Ливане шла кровопролитная гражданская война. Население бедствовало, а те, кто не терпел лишений, были осторожны. Жизнь могла подбросить сюрпризы в любой момент, люди склонны были тратить деньги крайне продуманно. Вот поэтому Эли Сааб начинает шить... свадебные, вечерние, в общем, праздничные наряды. Расчет оказался верным, успех был моментальным: богатые клиентки, уставшие от войны, хотели неприкрытой роскоши, сияния, хотели быть принцессами. Пусть даже на руинах пылающего Бейрута.

Жизнь берет свое: показ первой полной коллекции Эли Сааба проходит при полном аншлаге в Casino du Liban, Бейрут. Центральная тема - женственность, романтичность, мягкие линии, крой по косой. Пресса поет дифирамбы (называют модельера «precocious genius», ведь ему всего восемнадцать лет), начинающий дизайнер превращается в короля ливанской моды. Он завоевал популярность и множество богатых почитательниц, среди которых были даже монаршие особы. А секрет успеха оказался прост: Эли Сааб не скупился на эксклюзивные ткани, коллекционное кружево, ручную вышивку, жемчуг, кристаллы и другой роскошный декор.

К началу 90-х Сааб значительно расширяет свое ателье, начинает регулярно принимать заказы из Парижа и Швейцарии.

Со своей восточной пышностью, исключительной отделкой, ручной вышивкой, драгоценностями и эксклюзивными материалами Сааб стал первым неитальянцем, попавшим в 1997 году в ряды Camera Nazionale della Moda. В этом же году он с триумфом представляет свою коллекцию в Риме, а уже в 1998 году Сааб запускает коллекцию prкt-a-porter в Милане. Немного позже он везет свои коллекции в Монако, там к почитателям его таланта добавляется принцесса Стефания.

В 2000 году дизайнер открывает свой первый салон в Париже.

В мае 2003 года Chambre Syndicale de la Haute Couture, самая престижная и авторитетная организация fashion-индустрии в Европе, сделала Дом Elie Saab своим полноправным членом. Спустя месяц дизайнер представил в столице моды одну из самых ярких своих коллекций, и Париж заговорил о цвете «рассвет над Бейрутом». Богатейший калейдоскоп расцветок, расшитый вручную шифон, золотые монеты в качестве декора: в этой коллекции соединились Запад и Восток. Критики приняли коллекцию намного прохладнее, чем публика. Говорили об излишнем «украшательстве», о коммерческой направленности творчества Сааба, о простоте фасонов и вульгарности отделки. И веяло от этих разговоров ... снобизмом и завистью к успеху ливанского выскочки.

В октябре 2005 года дизайнер представил на суд французской публики свою первую коллекцию prкt-a-porter. Она была абсолютно новой и даже шокирующей для поклонников Сааба: брючные костюмы, короткие платья, юбки с оборками и облегающие блузы. Они рассчитаны на повседневный гардероб, но вовсе не отличаются простотой. Эли Сааб вряд ли создал бы простые и неброские модели. Он ливанец, и этим многое сказано...

В 2005 году модельер наконец открыл бутик в родном Бейруте, в самом его сердце, на пятом этаже фешенебельного ультрамодного здания. Там же разместилась штаб-квартира и ателье. Говорят, в этом здании были замечены некоторые ближневосточные принцессы.

В марте 2007 года Дом Elie Saab открыл в Париже, на Елисейских полях, многоэтажный изысканный бутик.

Эли Сааб расширяет свои представительства по всему миру, его коллекции отшиваются в Италии, а сам модельер с женой Клодин и тремя сыновьями живет в Бейруте.

Le Figaro назвала его марку самой востребованной среди всех домов высокой моды. Именно он сшил самое дорогое платье в мире: кремовый сатин, 2000 каратов изумрудов, 400 каратов бриллиантов - и цена $2 миллиона. Он не эпатирует роскошью, он всецело ей отдается, он воспевает блеск драгоценностей, шелест дорогих тканей, прельщает ручной работой,... и какая женщина не поддастся этому чарующему зову?

(с) Наталья Руденко
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных