Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Системы отопления.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 129

#41 Роджер

Роджер

    Злобный мех

  • Форумчане
  • PipPipPipPipPip
  • 3340 сообщений
  • Регистрация Лет: 12, Месяцев: 5, Дней: 24
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Мужчина
  • Город:СССР
  • Интересы:Рыбалка, хард-рок, хроническое неприятие быдла и жлобья
  • Служил:ПСКР-809
  • Ваше имя:Алексей

  • ДМБ:10-06-2000
  • Патриот WWW.POGRANICHNIK.RU
    Патриот форума

Отправлено 01 February 2009 - 15:37

Печь на отработанном масле http://nik-labs.ucoz.ru/_fr/0/s6756144.jpg
  • 0

#42 MiStar

MiStar

    Инженер-Философ

  • Форумчане
  • PipPipPipPip
  • 666 сообщений
  • Регистрация Лет: 12, Месяцев: 3, Дней: 27
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Мужчина
  • Город:Красногорск [50]
  • Ваше имя:Михаил

  • ДМБ:00-00-0000

Отправлено 25 February 2009 - 00:44

Попробую повыяснять практический расход электроэнергии на отопление, у знакомых, которые его используют. Может быть смогу собрать какую-то статистику, пригодную для дальнейшего обсуждения.

Возвращаюсь к старой теме: Съездил на праздники к одному своему знакомому, с которым осенью разговаривал по нашему злободневному вопросу. Исходные данные - дом, жилой, формально - дача, по факту постоянное проживание 2-5 человек, в 60км от Москвы на Северо-Запад. Площадь около 140м2, два этажа, неотапливаемая мансарда, материал стен - газосиликатный блок (30см) + минватная плита(5см)+сайдинг. Внутренняя отделка наружных стен - гипсокартон и штукатурка в пропорции 70/30. Окна - деревянные оконные рамы с двойным остеклением (не пакет). Подвала нет, подпольное пространство засыпано слоем керамзита около 30-35см. Пол первого этажа дополнительно утеплен пенопластом 30мм, на 60% площади первого этажа сделан "теплый пол". Перекрытия из облегченных пустотных плит Н=165мм. Пол мансарды утеплен 10см минваты. Отопление электрокотел мощностью 14кВт. + масляные нагреватели по 1.5кВт включаемые по необходимости. Выделенная мощность по вводу 20кВт, ввод 3 фазы, отсечка входного автомата 3х32А. На электрокотел, и розетки для нагревателей сделана отдельная разводка, через "счетчик отопления" (СА4-672 3х10-40А). Для подогрева воды стоит бойлер 80л/1.5кВт. Расход электроэнергии на отопление и горячее водоснабжение: Декабрь 2008 - 6470кВт/ч Январь 2009 - 7350кВт/ч Февраль 2009 (с 1 по 23) - 4730кВт/ч Округления делались до десяти кВт/ч в большую сторону. Повышенный расход в январе, по объяснению хозяев, связан с постоянным проживанием 5 человек во время "каникул". Обычно живут двое, + трое приезжают на выходные. Ждут не дождуться, возможности перейти на газ (деревня в плане газификации, проект готов, предполагаемый пуск в 2010 году). P.S. Для получения ТУ на 25кВт в свое время, в доле с соседями была реконструирована местная ТП с переводом на 10кВ и заменой трансформатора со 100 на 160кВт и перераспределением дополнительных 60кВт между тремя участниками. 5кВт "социальной нормы" от деревни + 20кВт "собственных, полученных после реконструкции ТП".
  • 0

#43 ШТУРМАНСКИЙ 685

ШТУРМАНСКИЙ 685

    Активист форума

  • Форумчане
  • PipPipPipPip
  • 882 сообщений
  • Регистрация Лет: 11, Месяцев: 1, Дней: 10
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
  • Служил:Анапа, Шикотан
  • Ваше имя:Андрей К

  • ДМБ:00-12-1991
  • Патриот WWW.POGRANICHNIK.RU
    Патриот форума

Отправлено 25 February 2009 - 13:21

У нас баллон стоит на улице (без шкафа!), а в дом идёт жёсткая разводка (безшовная оцинковка) и нормально.

А газ зимой не замерзает на улице? Я пользовался переносным газовым калорифером - типа "пушки", так вот приходилось баллон ставить перед соплом, немного в стороне - иначе все замерзало! Из практики могу сказать одно (пользовался различными видами котлов) расход любого топлива будет выше (на разную цифру), чем заявлено производителем!
  • 0

#44 MiStar

MiStar

    Инженер-Философ

  • Форумчане
  • PipPipPipPip
  • 666 сообщений
  • Регистрация Лет: 12, Месяцев: 3, Дней: 27
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Мужчина
  • Город:Красногорск [50]
  • Ваше имя:Михаил

  • ДМБ:00-00-0000

Отправлено 26 February 2009 - 04:17

А газ зимой не замерзает на улице? Я пользовался переносным газовым калорифером - типа "пушки", так вот приходилось баллон ставить перед соплом, немного в стороне - иначе все замерзало!

Газ в баллоне может быть двух сортов: "летний" (65% пропана и 35% бутана) и "зимний" (не менее 95% пропан, остальное бутан). "Зимний" газ нормально ведет себя даже при -25С на улице, при довольно большом расходе (4-х комфорочная плита + духовка). "Летний" уже при -10..12С так и норовит "замерзнуть", и бывают ситуации, когда по весу балонн "совсем не пустой", но уже не обеспечивает нормального давления. Это говорит о том, что на холоде выгорела значительная доля пропана, а в баллоне болтается смесь пропана и бутана с преобладанием последнего. Учитывая, что в отличии от пропана, который "кипит" и соответственно испаряется при -42С, температура кипения бутана -0.5С, то заставить гореть бутан при отрицательной температуре баллона довольно сложно. Обычно я стараюсь заправить оба 50л баллона зимой, что позволяет надеятся на то, что в них будет преобладать пропан. Бутан добавляется в "летнюю" газовую смесь ради увеличения стойкости баллона к нагреву, но если баллон стоит в тени (северная сторона дома), то отсутствие бутана внутри баллона летом, не требует никакого вмешательства в регулировку редуктора. Типа: что знал - рассказал... Добавляйте, комментируйте - интересно мнение других практиков.
  • 0

#45 Николай Мир

Николай Мир

    Участник форума

  • Форумчане
  • PipPipPip
  • 335 сообщений
  • Регистрация Лет: 13, Месяцев: 9, Дней: 12
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Мужчина

Отправлено 12 April 2009 - 13:32

Перепробовал много вариантов отопительных систем своего дома и остановился на электрообогреве.Для меня это самый хороший вид отопления- практически ничего не делаешь,а точнее совсем забыл о существовании такой проблемы зимой. Обслуживание заключается лишь в периодическом регулировании температуры нагрева воды.Всё остальное автоматически.Частный дом размером 10х7 метров,отопление водяное,однотрубное, у нас почему то его называют "Ленинградская система",электрокотёл заводской потребляемой мощностью 9 квт,счётчик трёхрежимный (0.4 ночью,1 и 1.5 в час пик).На установку электрокотла получил разрешение в энергосбыте,изготовил техдокументацию,получил разрешение на использование элетроэнергии для обогрева дома. Всё это ,конечно,стоило денег! Но зато потом никаких забот.Учитывая что уголь , дрова , жидкое топливо и газ сейчас очень подорожали и будут ещё дорожать получается на эл.энергии дешевле. Зимний месяц за обогрев,освещение и т.д. плачу 700-800 гривен,это 80-100 доларов.

Сообщение отредактировал Николай Мир: 12 April 2009 - 13:34

  • 0

#46 devilANS

devilANS

    СмерШ

  • Форумчане
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9942 сообщений
  • Регистрация Лет: 13, Месяцев: 3, Дней: 7
  • Город:Карелия, Лоухи, погреб
  • Служил:КВПО, в/ч 2091
  • Ваше имя:Алексей

  • ДМБ:23-12-1993
  • От Админа

Отправлено 12 April 2009 - 18:20

Николай, а можешь дать расклад, сколько киловатт-часов за зимние месяцы (чисто на отопление)? Вряд ли ты на полную (9 КВт) котёл гоняешь круглые сутки. А дом из какого материала?Украина - не Карелия, конечно, но всё же.
  • 0

#47 Николай Мир

Николай Мир

    Участник форума

  • Форумчане
  • PipPipPip
  • 335 сообщений
  • Регистрация Лет: 13, Месяцев: 9, Дней: 12
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Мужчина

Отправлено 12 April 2009 - 18:54

Николай, а можешь дать расклад, сколько киловатт-часов за зимние месяцы (чисто на отопление)?

Алексей,к сожалению,счётчик считает общий расход энергии (счётчик EMS,версия Ф,ЗАО"ELGAMA-ELEKTRONIKA",Литва) и я не знаю какой расход именно на котёл.Счётчик один на весь дом.Счётчик хороший и от поверки до поверки производитель даёт,кажется до 12-ти лет. Котёл 9-ти киловатный (в нём два тэна по 4.5 квт),тэны можно включить оба или один.Зимы у нас ,конечно,не очень холодные. Но я не написал о самом главном- это не столько хорошее отопление,а хорошую термоизоляцию дома необходимо сделать,чего я пока не сделал. Стены моего дома кирпич ракушняк,обмазка глиной снутри и штукатурка снаружи. Если термоизоляция стен,потолка,крыши будет высокая то соответственно затраты на обогрев будут не значительными. Планирую в этом году утепляться,набираюсь пока информации.Сейчас очень много утеплителей и фирм, но временем это всё ещё не проверено.
  • 0

#48 ШТУРМАНСКИЙ 685

ШТУРМАНСКИЙ 685

    Активист форума

  • Форумчане
  • PipPipPipPip
  • 882 сообщений
  • Регистрация Лет: 11, Месяцев: 1, Дней: 10
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
  • Служил:Анапа, Шикотан
  • Ваше имя:Андрей К

  • ДМБ:00-12-1991
  • Патриот WWW.POGRANICHNIK.RU
    Патриот форума

Отправлено 12 April 2009 - 20:27

Тоже встала проблема отопления. Подруга строит дом, коробка уже стоит, крыша утеплена минватой. Брус 150 мм. 270 кв м (дура). Два этажа (второй мансардный). Газ, подключение около 37 т.руб. (уточню). температура зимой и до 40 опускается. Ищу газовый котел (желательно компакт, потому как пока котельная не предусмотрена- не выходит из-за чудес планировки *derisive* ). Теперь изучаю. Буду рад если кто что подскажет.
  • 0

#49 Строитель

Строитель

    Гуру форума

  • Форумчане
  • 18990 сообщений
  • Регистрация Лет: 14, Месяцев: 1, Дней: 29
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва
  • Интересы:Работа. Авто. Компьютер. Фото. Видео.
  • Служил:в/ч 2027, 9792, 2490.
  • Ваше имя:Игорь

  • ДМБ:17-06-1974
  • Патриот WWW.POGRANICHNIK.RU
    Патриот форума
  • От Админа

Отправлено 12 April 2009 - 22:56

Тоже встала проблема отопления. Подруга строит дом, коробка уже стоит, крыша утеплена минватой. Брус 150 мм. 270 кв м ... Газ, подключение около 37 т.руб. (уточню).

Бруса 150х150 недостаточно даже для Подмосковья. Обязательно нужно утеплять. Наибольшие теплопотери через покрытие (крыша) и межэтажное перекрытие. Через стены меньше, ну а через пол (подвальное перекрытие) совсем немного. Утеплитель укладывается снаружи. На внутренних стенах обязательна пароизоляция. Она защищает материал стен от влаги помещений и как следствие увеличивает эффективность утепления, снижая теплопроводность. У нас отопление электричеством дороже дровяного. Отопление коттеджа зимой, у приятеля, обходится в 5000-7000 рублей в месяц. За эти деньги можно отапливать дом ВСЮ зиму дровами. Самая эффективная печь - пиролизного горения- типа "Булерьян" Подключение газа в Подмосковье около 300 000 р. п.с. 300 000 : 6 000 = 50 зим. :)
  • 0

#50 fishermax

fishermax

    ЗАБАНЕН

  • Заблокированные
  • PipPipPipPipPip
  • 1402 сообщений
  • Регистрация Лет: 12, Месяцев: 11, Дней: 3
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва
  • Служил: 2446, 9804
  • Ваше имя:Максим

  • ДМБ:24-05-1988

Отправлено 13 April 2009 - 08:50

Ищу газовый котел (желательно компакт, потому как пока котельная не предусмотрена- не выходит из-за чудес планировки *derisive* ). Теперь изучаю. Буду рад если кто что подскажет.

Добавлю к сказанному Игорем. Если брус естественной влажности швы между брусом разойдутся, будет дополнительная "вентиляция". Поэтому после утеплителя (снаружи) обязательно поставь ветровлагозащитную пленку. Углы нуждаются в дополнительной изоляции. Окна тоже "хорошо" пропускают тепло, лучше на них не экономить. Для подключения магистрального газа требуется помещение котельной объемом не менее 15 м3. Можно попробовать объединить котельную и например кухню. В углу вешаешь настенный котел, угол обкладываешь плиткой или чем-нибудь негорящим. У меня так родители сделали. Из опыта хорошие котлы Феролли (Италия). Если есть вопросы - пиши.
  • 0

#51 antar

antar

    Активист форума

  • Форумчане
  • PipPipPipPip
  • 761 сообщений
  • Регистрация Лет: 11, Месяцев: 9, Дней: 19
  • Пол:Мужчина
  • Город:Томск
  • Служил:Очамчира,
  • Ваше имя:игорь

  • ДМБ:15-11-1988
  • Патриот WWW.POGRANICHNIK.RU
    Патриот форума

Отправлено 13 April 2009 - 17:42

Андрей,как земляк(почти) советую-сразу утепляй и именно снаружи.Так как если внутренние стены уже стоят будут так называемые мостики холода.У меня частный дом из бруса на180 и то мало,при нынешней зиме,когда в январе две недели стояло от -38 до -47,холод ощутимый.Тоже собираюсь утеплять.Ветрозащиту-ИЗОСПАН-обязательно.Окна-пластик с тройным стеклопакетом ставь.Фундамент-если нет подвала-снаружи пенопласт 30мм.,или в подполе типа заваленки делай.Кстати пропан у нас хоть летний,хоть зимний-в баллонах замерзает при -25.
  • 0

#52 devilANS

devilANS

    СмерШ

  • Форумчане
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9942 сообщений
  • Регистрация Лет: 13, Месяцев: 3, Дней: 7
  • Город:Карелия, Лоухи, погреб
  • Служил:КВПО, в/ч 2091
  • Ваше имя:Алексей

  • ДМБ:23-12-1993
  • От Админа

Отправлено 13 April 2009 - 19:44

По поводу "буллерьяна".

Принесли мне тут буклет термофоровский (я каменку их производства в баню ставил). Там рекламируют печи Бутакова. Приведены 12 доводов в пользу Бутакова в сравнении "Студента" и буллерьяна модели 00. Сразу отметим, что заявленная мощность "Студента" - 9 КВт, а 00 - 6 КВт. Почему сравнивают именно их - вопрос к рекламщикам, говорят, что "близки по габаритам. Ну, оставим это на их совести, процитирую со своими комментариями)))

1. Площадь в плане у "Студента" на 23% меньше: 19,24 дм² против 25,20 дм² у 00. [лично мне это фиолетово, площади дома достаточно для лишних 6 дм²]

2. Площадь поверхностей нагрева у "Студента" больше на 90%: 210 дм² (в т.ч. труб 107 дм²) против 110 дм² (в т.ч. труб 50 дм²). [внимание, рекламный трюк! Площадь поверхностей нагрева больше почти в 2 раза, а заявленная мощность - всего на 30%! О чём это говорит? О более низкой эффективности бутаковцев?]

3. Площадь выходного сечения конвективных труб больше на 35% больше. [что это даёт? Кроме того, монтировать, к примеру, металлорукав для разводки тёплого воздуха по другим комнатам удобнее на выступающие трубы "буллерьяна". Мелочь, а приятно]

4. Количество конвективных труб в 2 раза больше - 14 у "Студента" против 7 у 00. [вот казалось бы, учитывая предыдущие два пункта, все эти преимущества должны накапливать эффективность в арифметической прогрессии, но мы помним, превосходство по мощности - 30%!]

5. Конвективные трубы от начала до конца находятся в пламени. У аналога (00) с пламенем соприкасается только 3/4 площади каждой трубы. Видимая снаружи поверхность трубы, а также "отростки" сверху и снизу не контактируют с пламенем. [ну и что?]

6. Топка имеет форму пламени свободно сжигаемого твёрдого топлива для раномерного прогрева всех поверхностей нагрева. У 00 форма топки в виде цилиндра обусловлена только простотой изготовления. [ну и что? Вывод у меня тут только один - 00 будет значительно дешевле]

7. Передняя и задняя поверхности, на которых размещены конвективные трубы, полноценно участвуют в теплообмене. У 00 передняя и задняя поверхности являются излучающими и в конвективном обмене участвуют незначительно. [попытка умничать, а по сути перепев пункта 4, соответственно, комментарий тот же]

8. Имеется свободная горизонтальная поверхность, нагреваемая пламенем. На ней можно разогревать пищу. [вот это строго в плюс!]

9.Сменный колосник обеспечивает равномерное горение по всей площади топки. Зола через щели колосника ссыпается в зольный ящик. У 00 колосник отсутствует. Скапливающаяся на трубах зола препятствует теплообмену, поскольку является теплоизолятором.[толково! +] Если для улучшения теплообмена золу удалять, то под тепловым излучением оказываются неремонтопригодные трубы.[тут явно жути нагоняют]

10. Имеется выдвижной зольный ящик, при помощи которого можно удалять золу, не прерывая горения. У 00 для удаления золы требуется прекратить горение и как-то удалять золу с ребристого дна. [продолжение пункта 9, но таки +]

11. Входные отверстия конвективных труб у "Студента" находятся на значительном возвышении от уровня пола, что благоприятно для свободной конвекции нагреваемого воздуха. У 00 входные отверстия находятся на уровне пола, что создаёт неблагоприятное местное аэродинамическое сопротивление входящему воздуху. [тупая замануха, буллерьяны ставят на подставки, получается то же самое]

12. Имеется устойчивое встроенное основание с отверстиями для крепления к полу. Для 00 основание надо покупать отдельно. [ :) ]

:llol: Блин, так долго набивал пост. и вдруг нашёл в сети точно такой разбор, только профессиональный)))) Что отрадно, с моим мнением совпадает)))

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст


  • 0

#53 Строитель

Строитель

    Гуру форума

  • Форумчане
  • 18990 сообщений
  • Регистрация Лет: 14, Месяцев: 1, Дней: 29
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва
  • Интересы:Работа. Авто. Компьютер. Фото. Видео.
  • Служил:в/ч 2027, 9792, 2490.
  • Ваше имя:Игорь

  • ДМБ:17-06-1974
  • Патриот WWW.POGRANICHNIK.RU
    Патриот форума
  • От Админа

Отправлено 13 April 2009 - 21:10

Самое приятное в "Булерьяне" это величина топки! Одной закладки хватает, в среднем по Подмосковью, на 6 часов, а не на 4 как у "Профессора Бутакова". А это здоровый и крепкий СОН!!! А сон, для Пограничника, это что??? Прально. Это всё!!! :)
  • 0

#54 ШТУРМАНСКИЙ 685

ШТУРМАНСКИЙ 685

    Активист форума

  • Форумчане
  • PipPipPipPip
  • 882 сообщений
  • Регистрация Лет: 11, Месяцев: 1, Дней: 10
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
  • Служил:Анапа, Шикотан
  • Ваше имя:Андрей К

  • ДМБ:00-12-1991
  • Патриот WWW.POGRANICHNIK.RU
    Патриот форума

Отправлено 14 April 2009 - 06:01

Всем привет!Спасибо всем, кто откликнулся! Утепление снаружи. ИЗОВЕР-малопривлекателен, слеживается и сползает. Пока думается мне применить пенопласт или пеноплекс, т.е негигроскопичный материал (вопрос цены-качества (это решу на месте) и как к нему относятся грызуны?-как бы на смарку не пошло-может пропитки какие есть?), швы в стыках залить монтажной пеной, сверху сайдинг. Вопрос: Надо ли при использовании пенопласта или его аналога применять влаго ветрозащиту (пароизоляция изнутри однозначно будет)? И какой толщины должен быть минимальный слой если температура за бортом достигает -40 (не часто , но бывает)?

Сообщение отредактировал ШТУРМАНСКИЙ 685: 14 April 2009 - 06:19

  • 0

#55 fishermax

fishermax

    ЗАБАНЕН

  • Заблокированные
  • PipPipPipPipPip
  • 1402 сообщений
  • Регистрация Лет: 12, Месяцев: 11, Дней: 3
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва
  • Служил: 2446, 9804
  • Ваше имя:Максим

  • ДМБ:24-05-1988

Отправлено 14 April 2009 - 11:34

ИЗОВЕР-малопривлекателен, слеживается и сползает. Пока думается мне применить пенопласт или пеноплекс, т.е негигроскопичный материал (вопрос цены-качества (это решу на месте) и как к нему относятся грызуны?-как бы на смарку не пошло-может пропитки какие есть?), швы в стыках залить монтажной пеной, сверху сайдинг. Вопрос: Надо ли при использовании пенопласта или его аналога применять влаго ветрозащиту (пароизоляция изнутри однозначно будет)? И какой толщины должен быть минимальный слой если температура за бортом достигает -40 (не часто , но бывает)?

Используй Роквул полужесткий. По нашему опыту за 5 лет ничего не произошло. Обрати внимание, материал хорошо пропускает пары и нужно обязательно предусмотреть вентиляционный зазор между ветровлагозащитой и сайдингом (хотя бы 2-3 см, положено 5). Пеноплекс (именно экструдированный пенополистирол) материал очень хороший, грызуны его не жрут (проверяли). Основная проблема - жесткий материал, подогнать сложно, что бы не было щелей. В принципе если все хорошо подогнано, ветровлагозащита не нужна. Считается что в этом случае дом представляет собой термос ("не дышит"), зато тепло. По толщине наверно Игорь как проектировщик лучше скажет, но думаю надо не меньше 100мм.
  • 0

#56 antar

antar

    Активист форума

  • Форумчане
  • PipPipPipPip
  • 761 сообщений
  • Регистрация Лет: 11, Месяцев: 9, Дней: 19
  • Пол:Мужчина
  • Город:Томск
  • Служил:Очамчира,
  • Ваше имя:игорь

  • ДМБ:15-11-1988
  • Патриот WWW.POGRANICHNIK.RU
    Патриот форума

Отправлено 14 April 2009 - 17:42

Ну 100мм пеноплекс для утепления бруса на150-мне кажется перебор.У нас например в Томске самый "ходовой" 30 и 50 мм.Стыки в жестком и полужёстком у нас заделывают монтажной пеной(оставляют зазор между листами 5мм).И всеравно ставят ветрозащиту Изоспан,зазор 2-3 см.-до сайдинга.
  • 0

#57 Строитель

Строитель

    Гуру форума

  • Форумчане
  • 18990 сообщений
  • Регистрация Лет: 14, Месяцев: 1, Дней: 29
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва
  • Интересы:Работа. Авто. Компьютер. Фото. Видео.
  • Служил:в/ч 2027, 9792, 2490.
  • Ваше имя:Игорь

  • ДМБ:17-06-1974
  • Патриот WWW.POGRANICHNIK.RU
    Патриот форума
  • От Админа

Отправлено 14 April 2009 - 21:30

Ну 100мм пеноплекс для утепления бруса на150-мне кажется перебор.

Максим говорил про минвату ROCKWOOL :) Пеноплекса (и иже с ним), для Московской области, достаточно и 30 мм. на стены, а на потолок 50 мм.. Вообще, разговор об утеплении домов, настолько обширный, что нашего формата здесь явно недостаточно. :) Но некоторые рекомендации всё же есть. Самое главное это использовать принцип разумной достаточности и здравого смысла. И очень важно понимать что любое здание - есть существо живое! Оно дышит, расширяется и сжимается, мёрзнет, перегревается, простужается и вообще... болеет. Так же как люди, дом и "в возрасте" может быть крепким бодрячком, а в молодости скрипучим старцем. Здание покинутое человеком и его теплом заболевает и умирает... Вот исходя из этих "поэтических" образов и надо строить или утеплять свой дом. Впрочем помня о том, что идеальных материалов не существует. :)
  • 0

#58 ШТУРМАНСКИЙ 685

ШТУРМАНСКИЙ 685

    Активист форума

  • Форумчане
  • PipPipPipPip
  • 882 сообщений
  • Регистрация Лет: 11, Месяцев: 1, Дней: 10
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
  • Служил:Анапа, Шикотан
  • Ваше имя:Андрей К

  • ДМБ:00-12-1991
  • Патриот WWW.POGRANICHNIK.RU
    Патриот форума

Отправлено 15 April 2009 - 09:30

Максим говорил про минвату ROCKWOOL :) Пеноплекса (и иже с ним), для Московской области, достаточно и 30 мм. на стены, а на потолок 50 мм..
И очень важно понимать что любое здание - есть существо живое!

Приветствую всех!
Игорь (Строитель). Все, это понятно. Мы все живем в разных климатических регионах, у всех разный достаток (это жизнь). Меня более интересует практические советы (типа "я (знакомый, родственник, друг и т.д.) поставил-сгрызли крысы", " я сделал- развалилось" или "сделал вот так -ВСЕ зашибись!-доволен") по применению и эксплуатации. Это не значит, что никакие другие советы не рассматриваются и не принимаются!!. Материалов много, разные -эксплуатируются пока не долго, тк много новинок и как эти материалы покажут себя с годами пока неясно (хотя некоторые уже показали). В большинстве контор по продажам сидят люди, которые имеют прибыль с энтих самых продаж и поэтому практической и квалифицированной помощи ждать там не приходится. Естественно предположить- "каждый кулик свое болото хвалит". 
И именно поэтому

помня о том, что идеальных материалов не существует. :)

я и прошу поделиться опытом, кто что знает видел или испытал на себе. Поверьте я ко всем советам прислушался и оценил. И в дальнейшем хочу надеятся на вашу помощь. Спасибо.
  • 0

#59 MiStar

MiStar

    Инженер-Философ

  • Форумчане
  • PipPipPipPip
  • 666 сообщений
  • Регистрация Лет: 12, Месяцев: 3, Дней: 27
  • Страна: Флаг Страны
  • Пол:Мужчина
  • Город:Красногорск [50]
  • Ваше имя:Михаил

  • ДМБ:00-00-0000

Отправлено 15 April 2009 - 11:51

Тоже встала проблема отопления. Подруга строит дом, коробка уже стоит, крыша утеплена минватой. Брус 150 мм. 270 кв м (дура). Два этажа (второй мансардный). Газ, подключение около 37 т.руб. (уточню). температура зимой и до 40 опускается. Ищу газовый котел (желательно компакт, потому как пока котельная не предусмотрена- не выходит из-за чудес планировки *derisive* ). Теперь изучаю. Буду рад если кто что подскажет.

Строил сам, и для себя. Коробка - газосиликатный блок 220мм + 125мм облицовочный кирпич. Перекрытия облегченные пустотные плиты 165мм. Утепление делал изнутри, установкой минералватных плит ROCKWOOL толщиной 50мм. Внутри обшивка гипсокартоном в два листа с перекрытием. Полы первого этажа засыпаны керамзитом 350..400мм, и под стяжкой заложен пенопласт 30мм. Перекрытия со стороны чердака утеплены слоем минваты URSA 100мм. При укладке плит перекрытия на торцы плит ставил полосы пеноплекса 40мм, которые защищают от промерзания и являются компенсаторами при сжатии/растяжении плиты (на длине 5.7м тепловое расширение уже заметно, и составляет 3-4мм). С ранней весны до поздней осени первый этаж дома (45м2) протапливается печкой, аналогом "булерьяна" с паспортной тепловой мощностью около 8 кВт. Жду появления в трубе газа. Зимой пока жить не пробовал, т.к. еще нет отделки, да и не всю инженерку удалось сделать. Тем не менее, при температуре до -10С за бортом в течении 3-4 часов удается протопить этаж до комфортных температур 18..22С. Регион - Северо-Западное Подмосковье, соответственно нормальной зимой может доходить до -30..33С. Изначально при строительстве не предусматривалось постоянное проживание, т.е. вид использования: "ближняя дача", но уже сейчас склоняюсь к мысли, что при газовом отоплении скорее буду жить там, чем в городской квартире. До -20..25С должно быть вполне комфортно, при разумном расходе топлива, ну а при установившихся морозах ниже -25С, которые у нас бывают не каждый год, и не больше пары недель за всю зиму, можно будет пережить и в городской квартире. При моей схеме утепления, от материалов типа пенопласта и пеноплекса пришлось отказаться по причине того, что они "газят", и к тому же при малейшем возгорании выделяют кучу всякой дряни. Минвата в этом плане безопаснее, и не выделяет побочных продуктов. Между минватой и гипсокартоном проложен полиэтилен для паровлагоизоляции со стороны помещения. Влагу из помещений удаляет вытяжная вентиляция, приточная предусмотрена только на кухне, где будет стоять настенный газовый котел (с котельной промахнулся т.к. на момент закладки коробки шансов на газификацию практически не было). Насчет марки котла - окончательного решения еще не принял, скорее всего вопрос буду решать ближе к осени, когда появится проект отопления.
  • 0

#60 fishermax

fishermax

    ЗАБАНЕН

  • Заблокированные
  • PipPipPipPipPip
  • 1402 сообщений
  • Регистрация Лет: 12, Месяцев: 11, Дней: 3
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва
  • Служил: 2446, 9804
  • Ваше имя:Максим

  • ДМБ:24-05-1988

Отправлено 15 April 2009 - 12:16

Коробка - газосиликатный блок 220мм + 125мм облицовочный кирпич. Утепление делал изнутри, установкой минералватных плит ROCKWOOL толщиной 50мм. Перекрытия со стороны чердака утеплены слоем минваты URSA 100мм. ... от материалов типа пенопласта и пеноплекса пришлось отказаться по причине того, что они "газят", и к тому же при малейшем возгорании выделяют кучу всякой дряни. Минвата в этом плане безопаснее, и не выделяет побочных продуктов. Между минватой и гипсокартоном проложен полиэтилен для паровлагоизоляции со стороны помещения.

Михаил, а что это за типоразмер блока 220? Какой-то новый? Один раз присутствовал при разборке стены газосиликат+кирпич - блоки со стороны кирпича были черные от плесени, дому 3 года. Может лезу не в свое дело, извиняюсь, но по-моему может быть проблемка с точкой росы при таком пироге стены, а вентилировать влагу некуда. Утепление со стороны чердака нужно (по-моему) 200. Хочу сразу сказать, что куча домов построены по такому же принципу и стоят вроде нормально.
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 3

0 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных